БЛОГ ВАЛЕНТИНЫ КИРИЛЛОВОЙ

Продолжаем выращивать виноград , виноградные кусты мы с вами сформировали и это уже замечательно, потому что самый трудный этап мы прошли. А теперь нужно сделать так, чтобы виноград плодоносил каждый год.

Полив

Виноград начинаем поливать через неделю после посадки, но если стоит сухая погода поливаем через 15 дней, если влажная то через 20 дней, сокращаем поливы, когда растение приживается. В зависимости от состояние почвы молодые кусты поливаем за сезон около 8 раз. Поливаем реже взрослые растения: до цветения за две недели, после цветения через 1-2 недели и когда созревают ягоды. У молодых кустов воду льем под корень, в лунки у взрослых растений, под каждое растение выливаем от двух до семи ведер, это зависит от мощности куста. Поливаем виноград утром или вечером, засыпаем лунки после полива и мульчируем торфом или перегноем почву.

В середине июля поливаем виноград летом в последний раз, и последний раз поливаем осенью перед укрытием на зиму, поливаем до тех пор пока почва не насытиться влагой, расходуя до 10 ведер на один квадратный метр.

Удобрения

Первые четыре года кусты можно и не подкармливать, потому что при посадке почва была хорошо заправлена, но если побеги винограда развиваются слабо, то им требуется дополнительное питание.  В первой половине лета подкармливаем минеральными удобрениями - 50 грамм аммиачной селитры, 70 грамм сернокислого калия, 200 грамм суперфосфата на ведро воды .

Удобряем следующим образом взрослые растения, до снятия укрытия ранней весной роем канавки 40 сантиметров от кустов и глубиной 35 сантиметров. Закладываем смесь, которая состоит из 50 грамм суперфосфата, 40 грамм калийных удобрений и 700 грамм компоста или перегноя. Вносим ударную дозу органики один раз в 4 года, на погонный метр 10 килограмм перепревшего навоза. После внесения удобрения весной канавки засыпаем.

Виноград подкармливаем  в год три раза, за 2 недели до цветения проводим первую подкормку, затем во время опадения завязей минеральными удобрениями. Разводим в 10 литрах воды 200 грамм суперфосфата, 100 грамм сернокислого калия, 60 грамм аммиачной селитры при первой подкормке. Для второй подкормки берем на 10 литров воды 25 грамм суперфосфата, 15 грамм сульфата аммония. Перед созревание винограда проводим третью подкормку, используем те же удобрения, что и в первый раз использовали, исключаем только азотные удобрения.

Для всех трех подкормок можно использовать органические удобрения, потому что виноград хорошо на них реагирует. Приготовленный птичий помет или коровяк добавляют на ведро воды одну часть, добавляем 50 грамм золы при третьей подкормки. Расход на один куст около 6 литров, при слабом росте молодых растений можно использовать вместо минеральных органические удобрения.

Наливаем в круговые канавки питательный раствор при подкормки и глубина канавок должна быть 30 сантиметров и делаем их на расстоянии от головы куста на 50 сантиметров. После подкормки канавки засыпаем, совмещаем с поливом подкормки. Не корневые подкормки  из микроэлементов по листьям, способствуют увеличению урожая на 20%, массы ягод и сахаристости сока. За 3 дня до цветения опрыскиваем куст, после завязывания ягод, когда ягода начнет созревать, и после их размягчения через 15 дней.

Используем следующие микроэлементы: борную кислоту 0,25%, сернокислый марганец и сернокислый цинк 0,05%, йодистый калий - 0,01%, молибденовокислый аммоний - 0,1%.

Совет

Удобрениями злоупотреблять нельзя. Можно свести до минимума минеральные подкормки или сократить , если виноградные кусты развиваются хорошо и урожай у вас отличный.

Обрезка

Обрезку проводим в два приема  в условия средней полосы России. Предварительная осенью перед укрытием кустов, весной - основная перед распусканием почек. Обрезаем отплодоносившую лозу осенью, верхнюю невызревшую часть побега, которая имеет зеленую окраску. После того, как открыли кусты весной и  проводим окончательную обрезку. Удаляем подмерзшие, поврежденную  лозу, формируем новые плодовые звенья. Будет постепенно увеличиваться длина рукава. Через 6 лет омолаживаем устаревшие, длинные и потерявшие гибкость рукава.

В течении всего сезоны мы должны проводить зеленую обломку, прищипку, пасынкование, прореживание завязей, кольцевание побегов и чеканку.

Прищипка

Если побеги выросли до 25 сантиметров, их верхушки прищипываем на 1-2 листочка, это делается для того, чтобы слишком активный рост побегов притормозить и тем самым мы усиливаем скелет куста. Проводим прищипку над 3-5 листочком, если надо сформировать новые рукава из пасынок. Прищипываем верхушки за 20 дней до цветения при длине побегов 20 сантиметров, в том случае, если недогружен куст листвой из-за подмерзания, или по другой причине. После этого усиливается развитие пасынков и увеличивается облиственность куста.

Обломка

Этим приемам мы удаляем лишние зеленые побеги, при появлении соцветий проводим первую обломку. Повторяем ее после того, как начнутся завязываться ягоды. При достижении 6 сантиметров ненужные побеги обламываем, нажатием на основания пальцем.

Обламываем плодоносящий куст с нижней части, с головы куста удаляем ненужные и слабые звенья и его многолетние части. Прореживаем густо расположенные побеги в плодовых звеньях. Зеленые побеги после первой обломки подвязываем к шпалере, повторяем подвязку через 4 недели.

Чеканка

Чеканим сильные побеги с 6-10 междоузлиями, укорачиваем на 20% для того, чтобы побеги прекратили свой рост и усилился приток питательных веществ к гроздьям.  Когда побеги замедляют рост, а это происходит в августе, выпрямление верхушек и является признаком этого. Приведет в обратному эффекту слишком ранняя чеканка,  потому что усиливается рост пасынков. Чеканку не проводим при слабом росте побегов.

Пасынкование

Удаляем пасынки, которые вырастают на однолетних побегах текущего года, во время всего периода роста растений. Это мы делаем для того чтобы куст не загущался, и удаление пасынков на кольцо, на плодоношение влияет очень плохо. Пасынки срезаем, когда они достигают 15 сантиметров и оставляем нижний лист. При слабой облитсвенности куста пасынкование не проводим.

Удаление листьев

Чтобы улучшить освещенность виноградных гроздьев, срезаем часть нижних и внутренних листьев перед самым созреванием . Не удаляем листья лишь  в том случае, если стоит жаркая солнечная погода, потому что это может вызвать ожоги.

Прореживание

До цветения удаляем ножницами лишние соцветия- загущенные, слаборазвитые, для формирования крупных ягод и для более дружного созревания. Оставляем на побеги 2 нижние грозди.

Стимулируем плодоношение

Кольцевание

Чтобы усилить приток питания к ягодам и используют этот метод. Делаем кольцевой надрез на плодовой стрелке ниже первого плодоносящего побега перед цветением. Делаем второе кольцо через 10 дней на 2 сантиметра выше первого и кору можно удалить, а можно не удалять между кольцами.

Искусственное опыление

Этот прием проводится для лучшего завязывания ягод, особенно это нужно для винограда с функционально-мужскими  и функционально-женскими цветками, но и сорта с обоеполыми цветками, также нуждаются в искусственном опылении. В начале цветения проводим опыления первый раз, когда распустятся около 80% цветков проводим опыление во второй раз.

Берем кусочек меховой шкурки с коротким мехом и проводим снизу вверх три раза по соцветиям, чтобы пыльца осыпалась в блюдце. Так можно опылять около 50 соцветий пыльцой, которую взяли с 20 соцветий.

Подвязываем к шпалере

В первую очередь крепим рукава с наклоном в 45 градусов к нижней проволоке у плодоносящих кустов с веерной формировкой, потому что вертикально подвязывать их нельзя. В этом случае будут распускаться и расти верхние побеги и глазки, и нижняя часть оголится. Куст становится неудобным и громоздким для укрытия. Распределить плодовые стрелки особенно важно. Подвязываем их к первой проволоке в изогнутом положении или горизонтально. Крепим их восьмеркой и между ними должен находится подвязочный материал - мочало, которую вымочили в воде или шпагат. Подвязываем каждую стрелку отдельно.

Первую подвязку проводим перед цветение, при длине побегов в 50 сантиметров и они переросли второй ряд проволоки. Делаем вторую, третью и четвертую подвязку по мере их роста. Если побеги переросли последний ряд проволоки и свисают, мы их подвязываем горизонтально к ней. Хорошо бы их разместить под углом 45 градусов, из середины куста часть побегов можно подвязать и вертикально.

Закрепляем около 3 побегов одной петлей, но не более, нельзя подвязывать за верхушки, закрепляем их между четвертым и пятым междоузлием, считаем от верха.

Защищаем от подмерзания

От подмерзания существует несколько способов, укрываем молодые кусты следующим способом. Удаляем в октябре часть зеленых побегов, которые не вызрели, опрыскиваем 5% раствором железного купороса от плесени оставшиеся побеги. После этого мы их связываем и укладываем на доски или лапник, сверху прикрываем деревянным коробом, затем  пленкой или рубероидом, оставляем продухи для воздуообмена. Засыпаем слоем земли для надежности.

Начинаем с защитного опрыскивания и обрезки плодоносящих кустов, чтобы подготовить их к укрытию. Удаляем зеленые и слабые побеги, укорачиваем на 1,5 метра оставшиеся. Делаем траншею глубиной около 20 сантиметров вдоль шпалеры. Делим на две части куст, связываем лозу и рукава в пучок и кладем в траншею, правую сторону в левую, а левую в правую. Затем прикрываем камышом, сухими травами, соломой слоем 15 сантиметров и засыпаем землей. Снимаем укрытие в апреле месяце.

Очень важно снять укрытие весной своевременно, если этого не сделать может привести к выпреванию глазков. Необходимо следить чтобы не повредились поздними весенними заморозками распустившиеся почки. Для этого устанавливаем пленочные укрытие в начале мая над растениями. Снимаем их, когда минует угроза заморозков.

Борьба с вредителями и болезнями

Чаще всего виноград страдает от клещей, серой гнили, мучнистой росы, антракоза в средней полосе.  Потери урожая можно свести к минимальным при хорошем уходе и своевременном принятии защитных мер.

Милдья или ложная мучнистая роса

Образуются желтые маслянисто-прозрачные пятна на верхней стороне листа. Они бывают округлые у молодых листьев и угловатые у старых, располагаются они вдоль жилок. После этого образуется беловатый пушок на нижней стороне листа, но в сухую погоду он не образуется. Пятна могут покрыть весь лист, он постепенно засыхает и скручивается, а затем опадает.

Проявляется болезнь на зеленых побегах в виде серовато-бурых пятен, в сырую погоду они покрываются белым налетом. Окрашиваются в желтый цвет зараженные соцветия и затем скручиваются, после этого они буреют и засыхают. Ягоды становятся синеватого цвета, а затем приобретают бурый цвет и сморщиваются. Ягоды становятся кожистыми, постепенно засыхают, если легко их встряхнуть опадают целые гроздья. При температуре выше 30 градусов и ниже 8 заражения милдью не происходит, или она протекает в слабой форме.

Способ борьбы

Осенью собираем и сжигаем опавшие листья, для уничтожения зимующих спор, перекапываем участок, не допускаем загущения кустов и проводим летом зеленые операции. Азотными удобрениями растения не перекармливаем и не допускаем переувлажнение почвы при поливе. В период формирования соцветий и в начале цветения, после завязывания ягод виноград наиболее подвержен заражению милдью и поэтому проводим защитные мероприятия учитывая это.

Опрыскиваем 5% раствором медного купороса до набухание почек в целях профилактики. Защиту ведем 2% раствором бордоской жидкостью в дальнейшем, если виноград поражался ранее этой болезнью. Для того чтобы не сражаться с милдью, высаживаем сорта, которым эта болезнь не страшна - Заря севера, Муромец, Восторг, Агат донской.

Оидиум или настоящая мучнистая роса

На листья с нижней и верхней стороны появляются пепельно-серый налет сплошным слоем. Появляются на верхней стороне листьев и круглые желтые пятна. Листья становятся курчавыми и расти перестают, если листья сильно поражены буреют, усыхают и осыпаются. Под мучнистым налетом образуются грязно-бурые пятна на молодых листьях. Под налетом появляются бурые пятна на зеленых побегах, они заметны даже после вызревания лоз, побеги плохо развиваются и плохо растут, зимой подмерзают.

Верхушки побегов, гроздья винограда, соцветия, выглядят так будто осыпанные мукой, по запаху напоминает гнилую рыбу мучнистый налет. Верхушки побегов засыхают, соцветия отмирают и принимают черную окраску. Растрескиваются ягоды, загнивают в сырую погоду, высыхают в сухую и  остается только кожица.

При повышенной влажности болезнь распространяется стремительно, на некоторое время приостанавливают болезнь дожди, потому что смывают большое количество спор потоки воды. Загущенные посадки, плохо продуваемые наиболее подвержены этому заболеванию.

Способы борьбы

Меры борьбы, точно такие же, как с милдью. Первый раз опрыскиваем очаги болезни при образовании молодых листочков одним из этих препаратов: 0,5% раствором кальцинированной соды,0,03% байлетоном,0,2% фундазолом, 0,05% марганцем.

Опрыскиваем перед цветением второй раз растворами серных препаратов, они очень эффектно действуют при высоких температурах - 0,5% суспензия 80%-ного смачивающего порошка серы, 1%-ная коллоидная сера, можно опылять молотой серой, расходуя на один куст около 15 грамм.

Полностью подавляет болезнь такие химикаты как: 0,03% топаз, ТИЛТ-250-0,02%, который проникает в растительную ткань. Прекращаем обработку препаратами за 5 недель до уборки урожая.

Антракоз

Эта болезнь проявляется тем , что на листья появляются серые с темно-бурым ободком пятна, они бывают различной формы и размером. Пятна разрушаются и выпадают, при этом образуются дыры, если сильно поражены листья они желтеют и опадают.

Появляется маленькое буроватое пятнышко и постепенно  расширяется, вдавливается и принимает овальную или продолговатую форму. Образуют глубокие продольные язвы при сливании пятна и приобретают темную окраску. Побеги искривляются, становятся хрупкими, усыхают, а при сильном поражении становятся черными и принимают обугленный вид.

Для соцветий эта болезнь особенно опасна, на цветоножках, гребнях, цветках, образуются пятна с черной каймой и ягоды поражаются. На них образуются округлые серые и окружены они черной каймой до созревания.

Способ борьбы

Обязательная осенняя и глубокая перекопка виноградника, обрезка, которая улучшает проветривание кустов, не допускать переувлажнение почвы, это снижает вероятность заболевания. Опавшие листья, обрезки побегов от зараженных растений сжигаем, в них могут находиться возбудители болезни.

Опрыскиваем 8% раствором железного купороса  ранней весной для профилактики. Обрабатываем три раза раствором 0,4% цинеб, или 0,5% раствором хлорокись меди, или 0,4% поликарбацина, или 1% раствором бордоской жидкости, правда она менее эффективна при появлении признаков антракноза.

Серая гниль

Проявляется в двух формах поражение виноградника серой гнилью:  первая которая проявляется в дождливую весну, эта заболевание менее распространенная, когда края листьев и черенки , верхушки побегов и гребни соцветий покрываются серым налетом. Наиболее вредоносная и широко распространенная вторая форма заболевания серой гнилью - при этом ягоды становятся  бурыми и кожица растрескивается. Покрываются они серым налетом, бывает этот налет и желтого цвета. Загнивает быстро вся гроздь. Особенно сорта с плотными кистями,  на ягодах появляются водянистые пятна - это первый признак заболевания.

Способ борьбы

Обрабатываем в период покоя 5% раствором медного купороса. Удаляем и сжигаем больные ягоды в период плодоношения. Обрабатываем 0,7% раствором питьевой соды и 1% зеленым мылом по очереди. Сорта стойкие к серой гнили: Муромец, Особый, Восторг, Космонавт, Агат донской.

     Виноградный войлочный клещ - зудень

На нижней стороне листьев поселяется этот вредитель, а на верхней стороне листа видны его бугорки. Эти бугорки заполнены войлочным пушком белого цвета, а затем он становится буро-красным. Нарушается фитосинтез у поврежденных листьев.

  Способ борьбы

Опрыскиваем 0,2% раствором фозалона или кельтана, для уничтожения вредителя при обнаружении его, опыляем молотой серой. Когда прирост листьев составит около 10 листьев проводим первую обработку одним из выше названных препаратов и через 25 дней обработку повторяем. За 25 дней до сбора урожая проводим последнюю обработку.

  Паутинный клещ

На нижней стороне листьев живет и размножается этот вредитель. Появляются желтые точки на листьях, а затем они постепенно сливаются и на верхней части листа образуют желтоватые пятна - это у белых сортов и у темных - кирпично- красного цвета. Листья отстают в росте и рано опадают с поврежденных кустов, и урожайность снижается.

До семи поколений развивается за лета, при температуре 30 градусов и низкой  влажности клещ особенно быстро развивается. Отложит до 600 яиц способна каждая самка, личинки выходят через 7 дней. Через 15 дней они становятся взрослыми и уже способны откладывать яйца, живут и питаются они на нижней стороне листьев. Паутинный клещ зимует под корой, комьями земли, опавшими листьями в трещинах древесины.

 Способ борьбы

Опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкостью ранней весной до распускание почек. Используем травяные настои отвары во время вегетации кустов : это  из картофельной ботвы, тысячелистника, луковой шелухи, конского щавеля, полыни, одуванчика.

Чтобы паутинный клещ не появился на вашем винограднике надо содержать их  в чистом состоянии от сорняков, по краям участка скашиваем сорную растительность, компостирование опавших листьев, а также отходов от зеленых операций.

     Собираем и храним урожай

Собираем виноградные гроздья полностью созревшими, так как не дозревают виноградные гроздья собранные не дозревшими. Можно определить и по плодоножке срок уборки, она одревеснеет на 1 сантиметр примерно от побега, но это зависит от сорта. Виноград убираем в сухую и солнечную погоду, как сойдет роса. Гроздья срезаем у самого побега и придерживаем снизу ладонью, стараемся восковой налет не стереть с ягод, он продлевает лежкость кистей и защищает от загнивания. как вырастить виноград на севере часть 1

Удаляем поврежденные и сухие ягоды, помещаем гроздья в корзины или ящики, дно которых выстилаем чистой бумагой, укладываем гребеножкой вверх и в один слой. Затем выдерживаем около 20 минут на солнце и переносим в помещении, где температура от 0 до 8 градусов.

Может хранится до весны виноград позднего созревания, но они менее лежкие, выращенные в средней полосе и хранятся до 2 месяцев. Но некоторые виноградари Подмосковья могут хранить этот виноград до весны. Они держать его в ящиках или подвешивают на жерди. Но перед этим опускали его в раствор марганца - на 10 литров воды -3 грамма марганца. Можно срезать гроздь вместе с побегом и натыкали по сырой картофелине с обеих сторон.

 

 Понравилась статья поделись с друзьями в соц. сетях и не забудь нажать на кнопочки.

 После прочтения статьи оставьте свои комментарии, ваше мнение для меня очень важно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

Комментарии (6) на “Как выращивать виноград на севере — часть 2”