Полив

Виноград начинаем поливать через неделю после посадки, но если стоит сухая погода поливаем через 15 дней, если влажная то через 20 дней, сокращаем поливы, когда растение приживается. В зависимости от состояние почвы молодые кусты поливаем за сезон около 8 раз. Поливаем реже взрослые растения: до цветения за две недели, после цветения через 1-2 недели и когда созревают ягоды. У молодых кустов воду льем под корень, в лунки у взрослых растений, под каждое растение выливаем от двух до семи ведер, это зависит от мощности куста. Поливаем виноград утром или вечером, засыпаем лунки после полива и мульчируем торфом или перегноем почву.

В середине июля поливаем виноград летом в последний раз, и последний раз поливаем осенью перед укрытием на зиму, поливаем до тех пор пока почва не насытиться влагой, расходуя до 10 ведер на один квадратный метр.

Удобрения

Первые четыре года кусты можно и не подкармливать, потому что при посадке почва была хорошо заправлена, но если побеги винограда развиваются слабо, то им требуется дополнительное питание.  В первой половине лета подкармливаем минеральными удобрениями - 50 грамм аммиачной селитры, 70 грамм сернокислого калия, 200 грамм суперфосфата на ведро воды .

Удобряем следующим образом взрослые растения, до снятия укрытия ранней весной роем канавки 40 сантиметров от кустов и глубиной 35 сантиметров. Закладываем смесь, которая состоит из 50 грамм суперфосфата, 40 грамм калийных удобрений и 700 грамм компоста или перегноя. Вносим ударную дозу органики один раз в 4 года, на погонный метр 10 килограмм перепревшего навоза. После внесения удобрения весной канавки засыпаем.

Виноград подкармливаем  в год три раза, за 2 недели до цветения проводим первую подкормку, затем во время опадения завязей минеральными удобрениями. Разводим в 10 литрах воды 200 грамм суперфосфата, 100 грамм сернокислого калия, 60 грамм аммиачной селитры при первой подкормке. Для второй подкормки берем на 10 литров воды 25 грамм суперфосфата, 15 грамм сульфата аммония. Перед созревание винограда проводим третью подкормку, используем те же удобрения, что и в первый раз использовали, исключаем только азотные удобрения.

Для всех трех подкормок можно использовать органические удобрения, потому что виноград хорошо на них реагирует. Приготовленный птичий помет или коровяк добавляют на ведро воды одну часть, добавляем 50 грамм золы при третьей подкормки. Расход на один куст около 6 литров, при слабом росте молодых растений можно использовать вместо минеральных органические удобрения.

Наливаем в круговые канавки питательный раствор при подкормки,Глубина канавок должна быть 30 сантиметров и делаем их на расстоянии от головы куста на 50 сантиметров. После подкормки канавки засыпаем, совмещаем с поливом подкормки. Некорневые подкормки  из микроэлементов по листьям, способствуют увеличению урожая на 20%, массы ягод и сахаристости сока. За 3 дня до цветения опрыскиваем куст, после завязывания ягод, когда ягода начнет созревать, и после их размягчения через 15 дней.

Используем следующие микроэлементы: борную кислоту 0,25%, сернокислый марганец и сернокислый цинк 0,05%, йодистый калий - 0,01%, молибденовокислый аммоний - 0,1%.

Совет

Удобрениями злоупотреблять нельзя. Можно свести до минимума минеральные подкормки или сократить , если виноградные кусты развиваются хорошо и урожай у вас отличный.

Обрезка

Обрезку проводим в два приема  в условия средней полосы России. Предварительная осенью перед укрытием кустов, весной - основная перед распусканием почек. Обрезаем отплодоносившиеся лозы осенью, верхнюю невызревшую часть побега, которая имеет зеленую окраску. После того , как открыли кусты весной и  проводим окончательную обрезку. Удаляем подмерзшие, поврежденные лозы, формируем новые плодовые звенья. Будет постепенно увеличиваться длина рукава. Через 6 лет омолаживаем устаревшие, длинные и потерявшие гибкость рукава.

В течении всего сезоны мы должны проводить зеленую обломку, прищипку, пасынкование, прореживание завязей, кольцевание побегов и чеканку.

Прищипка

Если побеги выросли до 25 сантиметров, их верхушки прищипываем на 1-2 листочка, это делается для того, чтобы слишком активный рост побегов притормозить и тем самым мы усиливаем скелет куста. Проводим прищипку над 3-5 листочком, если надо сформировать новые рукава из пасынок. Прищипываем верхушки за 20 дней до цветения при длине побегов 20 сантиметров, в том случае, если недогружен куст листвой из-за подмерзания, или по другой причине. После этого усиливается развитие пасынков и увеличивается облиственность куста.

Обломка

Этим приемам мы удаляем лишние зеленые побеги, при появлении соцветий проводим первую обломку. Повторяем ее после того как начнутся завязываться ягоды. При достижении 6 сантиметров ненужные побеги обламываем, нажатием на основания пальцем.

Обламываем плодоносящий куст с нижней части, с головы куста удаляем ненужные и слабые звенья и его многолетние части. Прореживаем густо расположенные побеги в плодовых звеньях. Зеленые побеги после первой обломки подвязываем к шпалере, повторяем подвязку через 4 недели.

Чеканка

Чеканим сильные побеги с 6-10 междоузлиями, укорачиваем на 20% для того чтобы побеги прекратили свой рост и усилился приток питательных веществ к гроздьям.  Когда побеги замедляют рост, а это происходит в августе, выпрямление верхушек и является признаком этого. Приведет в обратному эффекту слишком ранняя чеканка,  потому что усиливается рост пасынков. Чеканку не проводим при слабом росте побегов.

Пасынкование

Удаляем пасынки, которые вырастают на однолетних побегах текущего года, во время всего периода роста растений. Это мы делаем для того чтобы куст не загущался, и удаление пасынков на кольцо, на плодоношение влияет очень плохо. Пасынки срезаем, когда они достигают 15 сантиметров и оставляем нижний лист. При слабой облитсвенности куста пасынкование не проводим.

Удаление листьев

Чтобы улучшить освещенность виноградных гроздьев, срезаем часть нижних и внутренних листьев перед самым созреванием . Не удаляем листья лишь  в том случае, если стоит жаркая солнечная погода, потому что это может вызвать ожоги.

Прореживание

До цветения удаляем ножницами лишние соцветия- загущенные, слаборазвитые, для формирования крупных ягод и для более дружного созревания. Оставляем на побеги 2 нижние грозди.

Стимулируем плодоношение

Кольцевание

Чтобы усилить приток питания к ягодам и используют этот метод. Делаем кольцевой надрез на плодовой стрелке ниже первого плодоносящего побега перед цветением. Делаем второе кольцо через 10 дней на 2 сантиметра выше первого и кору можно удалить , можно не удалять между кольцами.

Искусственное опыление

Этот прием проводится для лучшего завязывания ягод, особенно это нужно для винограда с функционально-мужскими  и функционально-женскими цветками, но и сорта с обоеполыми цветками также нуждаются в искусственном опылении. В начале цветения проводим опыления первый раз, когда распустятся около 80% цветков проводим опыление во второй раз.

Берем кусочек меховой шкурки с коротким мехом и проводим снизу вверх три раза по соцветиям, чтобы пыльца осыпалась в блюдце. Так можно опылять около 50 соцветий пыльцой, которую взяли с 20 соцветий.

Подвязываем к шпалере

В первую очередь крепим рукава с наклоном в 45 градусов к нижней проволоке у плодоносящих кустов с веерной формировкой, потому что вертикально подвязывать их нельзя. В этом случае будут распускаться и расти верхние побеги и глазки, и нижняя часть оголится. Куст становится неудобным и громоздким для укрытия. Распределить плодовые стрелки особенно важно. Подвязываем их к первой проволоке в изогнутом положении или горизонтально. Крепим их восьмеркой и между ними должен находится подвязочный материал - мочало, которую вымочили в воде или шпагат. Подвязываем каждую стрелку отдельно.

Первую подвязку проводим перед цветение, при длине побегов в 50 сантиметров и они перерасли второй ряд проволоки. Делаем вторую, третью и четвертую подвязку по мере их роста. Если побеги переросли последний ряд проволоки и свисают, мы их подвязываем горизонтально к ней. Хорошо бы их разместить под углом 45 градусов, из середины куста часть побегов можно подвязать и вертикально.

Закрепляем около 3 побегов одной петлей, но не более, нельзя подвязывать за верхушки, закрепляем их между четвертым и пятым междоузлием, считаем от верха.

Защищаем от подмерзания

От подмерзания существует несколько способов, укрываем молодые кусты следующим способом. Удаляем в октябре часть зеленых побегов, которые невызрели, опрыскиваем 5% раствором железного купороса от плесени оставшиеся побеги. После этого мы их связываем и укладываем на доски или лапник, сверху прикрываем деревянным коробом, затем  пленкой или рубероидом, оставляем продухи для воздуобмена. Засыпаем слоем земли для надежности.

Начинаем с защитного опрыскивания и обрезки плодоносящих кустов, чтобы подготовить их к укрытию. Удаляем зеленые и слабые побеги, укорачиваем на 1,5 метра оставшиеся. Делаем траншею глубиной около 20 сантиметров вдоль шпалеры. Делим на две части куст, связываем лозу и рукава в пучок и кладем в траншею, правую сторону в левую, а левую в правую .Затем прикрываем камышом, сухими травами, соломой слоем 15 сантиметров и засыпаем землей. Снимаем укрытие в апреле месяце.

Очень важно снять укрытие весной своевременно, если этого не сделать может привести к выпреванию глазков. Необходимо следить чтобы не повредились поздними весенними заморозками распустившиеся почки. Для этого устанавливаем пленочные укрытие в начале мая над растениями. Снимаем их, когда минует угроза заморозков.

Борьба с вредителями и болезнями

Чаще всего виноград страдает от клещей, серой гнили, мучнистой росы, антракоза в средней полосе.  Потери урожая можно свести к минимальным при хорошем уходе и своевременном принятии защитных мер.

Милдью или ложная мучнистая роса

Образуются желтые маслянисто-прозрачные пятна на верхней стороне листа. Они бывают округлые у молодых листьев и угловатые у старых, располагаются они вдоль жилок. После этого образуется беловатый пушок на нижней стороне листа, но в сухую погоду он не образуется. Пятна могут покрыть весь лист, он постепенно засыхает и скручивается, а затем опадает.

Проявляется болезнь на зеленых побегах в виде серовато-бурых пятен, в сырую погоду они покрываются белым налетом. Окрашиваются в желтый цвет зараженные соцветия и затем скручиваются, после этого они буреют и засыхают. Ягоды становятся синеватого цвета, а затем приобретают бурый цвет и сморщиваются. Ягоды становятся кожистыми, постепенно засыхают, если легко их встряхнуть опадают целые гроздья. При температуре выше 30 градусов и ниже 8 заражения милдью не происходит, или она протекает в слабой форме.

Способ борьбы

Осенью собираем и сжигаем опавшие листья, для уничтожения зимующих спор, перекапываем участок, не допускаем загущения кустов и проводим летом зеленые операции. Азотными удобрениями растения не перекармливаем и не допускаем переувлажнение почвы при поливе. В период формирования соцветий и в начале цветения, после завязывания ягод виноград наиболее подвержен заражению милдью и поэтому проводим защитные мероприятия учитывая это.

Опрыскиваем 5% раствором медного купороса до набухание почек в целях профилактики. Защиту ведем 2% раствором бордоской жидкостью в дальнейшем, если виноград поражался ранее этой болезнью. Для того чтобы не сражаться с милдью, высаживаем сорта, которым эта болезнь не страшна - Заря севера, Муромец, Восторг, Агат донской.

Оидиум или настоящая мучнистая роса

На листья с нижней и верхней стороны появляются пепельно-серый налет сплошным слоем. Появляются на верхней стороне листьев и круглые желтые пятна. Листья становятся курчавыми и расти перестают, если листья сильно поражены буреют, усыхают и осыпаются. Под мучнистым налетом образуются грязно-бурые пятна на молодых листьях. Под налетом появляются бурые пятна на зеленых побегах, они заметны даже после вызревания лоз, побеги плохо развиваются и плохо растут, зимой подмерзают.

Верхушки побегов, гроздья винограда, соцветия, выглядят так будто осыпанные мукой, по запаху напоминает гнилую рыбу мучнистый налет. Верхушки побегов засыхают, соцветия отмирают и принимают черную окраску. Растрескиваются ягоды, загнивают в сырую погоду, высыхают в сухую и  остается только кожица.

При повышенной влажности болезнь распространяется стремительно, на некоторое время приостанавливают болезнь дожди, потому что смывают большое количество спор потоки воды. Загущенные посадки, плохо продуваемые наиболее подвержены этому заболеванию.

Способы борьбы

Меры борьбы, точно такие же, как с милдью. Первый раз опрыскиваем очаги болезни при образовании молодых листочков одним из этих препаратов: 0,5% раствором кальцинированной соды,0,03% байлетоном,0,2% фундазолом, 0,05% марганцем.

Опрыскиваем перед цветением второй раз растворами серных препаратов, они очень эффектно действуют при высоких температурах - 0,5% суспензия 80%-ного смачивающего порошка серы, 1%-ная коллоидная сера, можно опылять молотой серой, расходуя на один куст около 15 грамм.

Полностью подавляет болезнь такие химикаты как: 0,03% топаз, ТИЛТ-250-0,02%, который проникает в растительную ткань. Прекращаем обработку препаратами за 5 недель до уборки урожая.

Антракоз

Эта болезнь проявляется тем , что на листья появляются серые с темно-бурым ободком пятна, они бывают различной формы и размером. Пятна разрушаются и выпадают, при этом образуются дыры, если сильно поражены листья они желтеют и опадают.

Появляется маленькое буроватое пятнышко и постепенно  расширяется, вдавливается и принимает овальную или продолговатую форму. Образуют глубокие продольные язвы при сливании пятна и приобретают темную окраску. Побеги искривляются, становятся хрупкими, усыхают, а при сильном поражении становятся черными и принимают обугленный вид.

Для соцветий эта болезнь особенно опасна, на цветоножках, гребнях, цветках, образуются пятна с черной каймой и ягоды поражаются. На них образуются округлые серые и окружены они черной каймой до созревания.

Способ борьбы

Обязательная осенняя и глубокая перекопка виноградника, обрезка, которая улучшает проветривание кустов, не допускать переувлажнение почвы, это снижает вероятность заболевания. Опавшие листья, обрезки побегов от зараженных растений сжигаем, в них могут находиться возбудители болезни.

Опрыскиваем 8% раствором железного купороса  ранней весной для профилактики. Обрабатываем три раза раствором 0,4% цинеб, или 0,5% раствором хлорокись меди, или 0,4% поликарбацина, или 1% раствором бордоской жидкости, правда она менее эффективна при появлении признаков антракноза.

Серая гниль

Проявляется в двух формах поражение виноградника серой гнилью:  первая которая проявляется в дождливую весну, эта заболевание менее распространенная, когда края листьев и черенки , верхушки побегов и гребни соцветий покрываются серым налетом. Наиболее вредоносная и широко распространенная вторая форма заболевания серой гнилью - при этом ягоды становятся  бурыми и кожица растрескивается. Покрываются они серым налетом, бывает этот налет и желтого цвета. Загнивает быстро вся гроздь. Особенно сорта с плотными кистями,  на ягодах появляются водянистые пятна - это первый признак заболевания.

Способ борьбы

Обрабатываем в период покоя 5% раствором медного купороса. Удаляем и сжигаем больные ягоды в период плодоношения. Обрабатываем 0,7% раствором питьевой соды и 1% зеленым мылом по очереди. Сорта стойкие к серой гнили: Муромец, Особый, Восторг, Космонавт, Агат донской.

     Виноградный войлочный клещ - зудень

На нижней стороне листьев поселяется этот вредитель, а на верхней стороне листа видны его бугорки. Эти бугорки заполнены войлочным пушком белого цвета, а затем он становится буро-красным. Нарушается фитосинтез у поврежденных листьев.

  Способ борьбы

Опрыскиваем 0,2% раствором фозалона или кельтана, для уничтожения вредителя при обнаружении его, опыляем молотой серой. Когда прирост листьев составит около 10 листьев проводим первую обработку одним из выше названных препаратов и через 25 дней обработку повторяем. За 25 дней до сбора урожая проводим последнюю обработку.

  Паутинный клещ

На нижней стороне листьев живет и размножается этот вредитель. Появляются желтые точки на листьях, а затем они постепенно сливаются и на верхней части листа образуют желтоватые пятна - это у белых сортов и у темных - кирпично- красного цвета. Листья отстают в росте и рано опадают с поврежденных кустов, и урожайность снижается.

До семи поколений развивается за лета, при температуре 30 градусов и низкой  влажности клещ особенно быстро развивается. Отложит до 600 яиц способна каждая самка, личинки выходят через 7 дней. Через 15 дней они становятся взрослыми и уже способны откладывать яйца, живут и питаются они на нижней стороне листьев. Паутинный клещ зимует под корой, комьями земли, опавшими листьями в трещинах древесины.

 Способ борьбы

Опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкостью ранней весной до распускание почек. Используем травяные настои отвары во время вегетации кустов : это  из картофельной ботвы, тысячелистника, луковой шелухи, конского щавеля, полыни, одуванчика.

Чтобы паутинный клещ не появился на вашем винограднике надо содержать их  в чистом состоянии от сорняков, по краям участка скашиваем сорную растительность, компостирование опавших листьев, а также отходов от зеленых операций.

     Собираем и храним урожай

Собираем виноградные гроздья полностью созревшими, так как не дозревают виноградные гроздья собранные не дозревшими. Можно определить и по плодоножке срок уборки, она одревеснеет на 1 сантиметр примерно от побега, но это зависит от сорта. Виноград убираем в сухую и солнечную погоду, как сойдет роса. Гроздья срезаем у самого побега и придерживаем снизу ладонью, стараемся восковой налет не стереть с ягод, он продлевает лежкость кистей и защищает от загнивания.виноград

Удаляем поврежденные и сухие ягоды, помещаем гроздья в корзины или ящики, дно которых выстилаем чистой бумагой, укладываем гребеножкой вверх и в один слой. Затем выдерживаем около 20 минут на солнце и переносим в помещении, где температура от 0 до 8 градусов.

Может хранится до весны виноград позднего созревания, но они менее лежкие, выращенные в средней полосе и хранятся до 2 месяцев. Но некоторые виноградари Подмосковья могут хранить этот виноград до весны. Они держать его в ящиках или подвешивают на жерди. Но перед этим опускали его в раствор марганца - на 10 литров воды -3 грамма марганца. Можно срезать гроздь вместе с побегом и натыкали по сырой картофелине с обеих сторон.

 Понравилась статья поделись с друзьями в соц. сетях и не забудь нажать на кнопочки.

 После прочтения статьи оставьте свои комментарии, ваше мнение для меня очень важно.

No related posts.

Выращиваем высокий урожай помидор, о котором мы мечтали еще зимой , когда высаживали семена на рассаду. Теперь узнаем все основные тонкости выращивания помидор, чтобы не только в мечтах нас радовал урожай. Высаживаем рассаду помидор в открытый грунт в начале июня, после того как пройдут последние заморозки. Томаты подразделяются по типу куста на индетерминантные- кусты высокорослые от 160 сантиметров до 500 и более сантиметров, полудетерминантные - от 120сантиметров до 160 сантиметров, детерминантные- кусты низкорослые от 30 сантиметров до 120 сантиметров, супердетерминантные - это кусты высотой не более 30 сантиметров, так называемые карликовые растения.

Супердетерминантные  - после образования трех соцветий и происходит ограничение роста основного побега. Над 6 листом закладывается первое соцветие, а остальные закладываются уже через один лист.

 Детерминантные -  у этих сортов короткие междоузлия и закладывают они первое соцветие над 7 листом. После образования около 6 соцветий прекращают рост. Следующие соцветия они закладывают через один или два листа. Эти сорта наиболее скороспелые и формирования почти не требуется для этих растений. Для выращивания в теплицах, тоннелях эти сорта отлично подходят под нетканым материалом.

 Полудетерминантные - до образование около 12 соцветий у этих сортов отсутствует ограничение роста основного стебля. Над  9 листом закладывается первое соцветие, следующие закладываются через три листа. В пазухах листьев вырастают  пасынки на главном стебле и при достижении 5 сантиметров их надо удалить. Удаляем пасынки в первой половине дня, чтобы успела подсохнуть ранка.

Индетерминантные - эти растение требуют тщательного формирования, потому что они с неограниченным ростом. Закладывают над 9 листом первое соцветие, затем через три листа. Плоды на всех соцветия выравненные, имеет длинные до 15 сантиметров и более междоузлия. Выращиваются эти помидоры в теплицах и это зависит от района, где они выращиваются. Растение формируют с 6-8 соцветиями и удаляем верхушку за 30-35 дней до последнего сбора урожая. Это позволяет ускорить созревание и налив плодов.

К супердетерминантным и детерминантным сортам относятся ранние и очень  ранние сорта, их то и выращивают в теплицах. Все группы выращиваются в пленочных теплицах.

Томат - это самоопыляющее растение, пыльца попадает на рыльца, после вскрытия продольной щелью в пылинках цветков. Для лучшего опыления проводим легкое встряхивания, потому что пыльца тяжелая. Самое хорошее опыление происходит , когда  переносят пыльцу пчелы и шмели, цветение продолжается около 5 суток. Выращивают томаты с плодами до 3 килограмм, есть коктейльные сорта до 40 грамм и черри до 25 грамм.

      Температура

Чтобы помидоры развивались и росли хорошо, температура почвы должна быть около 26 градусов, воздуха 22+-7 градусов. Относят к недостаткам сорта или гибрида часто овощеводы-любители при неудачном выращивании томатов. Но происходит это, когда не соблюдается влажность и температура в теплицах. Потому что особенно в мае-июне сильно колеблется температура в теплице. Может днем подняться до 40 градусов и выше и падет до 10 градусов ночью.

Таких резких колебаний допускать нельзя, в ночное время температура должна быть в пределах 16 градусов. Если температура около 10 градусов продолжается длительное время, то на 12 суток задерживается плодоношения. При минус 1-2 градусов растения томатов погибает, при минус 0,5 градусов погибают цветки томатов.

При температуре ниже 15 градусов не прорастает пыльца цветков, растение прекращает расти при 10 градусов, цветки опадают и пыльца не созревает. Губительно действует на пыльцу и высокая температура, потому что становится стерильной пыльца и не завязываются плоды. Начинают сглаживаться резкие скачки температуры только в июле, августе. Ранних урожаев вы не дождетесь, если не живете постоянно на даче. Потому что вы не сможете регулировать и поддерживать постоянную температуру в теплице.

Для роста корневой система температура должна быть в пределах от 18 до 26 градусов. Корневая система поглащает фосфор на 50 % ниже, если температура почвы снижается до 16 градусов, а если и дальше будет снижение температуры почвы, это приведет к снижению урожая и губительно скажется на росте растения.

При появлении фиолетового цвета на стебле можно определить визуально недостаток фосфора. Распространяются такие заболевания, как серая гниль, фитофтороз, при резких колебаний температуры в ночное и дневное время.

    Высаживаем рассаду

  Готовим лунки для высадки рассады и проливаем их тепловой водой, если рассада у вас переросла, то высаживаем наклонно и удаляем около трех нижних листьев. Это позволяет образованию на стебле, который зарыт в земле дополнительных корней. Хотя это задержит образование плодов и созревание их, но их может быть больше.

Заглублять рассаду переросшую не рекомендуется, потому что почва может быть еще не прогрелась на глубине. Это может привести к гибели растения или к загниванию корневой системы. Растения подвязываем после высадки, затем почву мульчируем нетканым материалом, соломенной резкой, древесными опилками. Это препятствует росту сорняков, образованию корки, хорошо размножаются дождевые черви под мульчей, они хорошо окультуривают почву и создают отличный воздушно-газовый режим для жизнедеятельности растения.

     Густота посадки 

Высаживаем на расстоянии от 30 до 50 сантиметров, это зависит от сорта и типа растения. При выращивании детерминантных и супердетьерминантных сортов применяется загущенная посадка. Высаживаем около 12 растений на один квадратный метр. А вот индетерминантные и полудетерминантные сорта не выращивают при загущенных посадках, потому что превращаются в потребителей фотосинтеза нижние их листья и поэтому снижается налив и созревание плодов томата.

  Пасынкование

Пасынки растущие из пазухов листьев удаляем при достижении ими 4 сантиметров. Потому что при развитии пасынков они тормозят образование цветочной кисти, а значит и плодов и их созревания. Удаляем пасынки утром, когда влаги в растении достаточно и рана хорошо подсыхает за день и меньше болеет растение. Убираем пасынки рукой или ножницами, не оставляем при этом пеньков.

Оставляем около 2 пасынков, их вместе с главным стеблем подвязывают к опоре, не затеняют друг друга и зреют плоды на двух боковых и основном стебле. Удаляем по 1-2 листа в неделю нижние листья, после того как прекратили расти плоды на первом и втором соцветии. Это улучшает проветриваемость грядок и снижает повреждения растения болезнями в какой-то степени. Но голый помидорный куст с одними плодами не должен быть, потому что осуществляется фотосинтез в листья и питание от солнца идет к плодам.

  Полив

Влажность почвы должна быть около 80%, но на избыток влаги растение реагируют отрицательно. Приводит к поражению растения такими болезнями как бурая пятнистость листьев, серой гнилью, фитофторой в течении длительного время высокая влажность воздуха.

Если проводить капельный полив, то хороший урожай томатов вам обеспечен, потому что корнеобитаемого слоя почвы, он обеспечивает равномерно. Если в почве наблюдается недостаток влаги, это приводит к скручиванию листьев и плоды поражаются вершинной гнилью, так как недостаточно кальция. А вот недостаток влаги  приводит к тому что плоды начинают растрескиваться.

При недостатки влаги при образовании бутонов и завязей приводит к опадению их, опадают цветки и при избытки влаги. Влажность воздуха должна быть 65% для томатов, 75% для прорастании пыльцы. Увлажняем воздух из распылителя мелкого после встряхивания соцветий в солнечную погоду. Для  прорастания пыльцы и для увеличении урожая в конечном результате это создает благоприятные условия.

 Поливаем помиоры регулярно и обильно, около 3 раз в неделю проводим в жарку погоду  поливы, около 50 литров на один квадратный метры выливаем воды. Корневая система помидор распространяется на большую глубину и поэтому при обильных поливах промачивается большой объем почвы. Это способствует обеспечить потребление воды растения и формированию плодов. А вот если вы поливаете небольшими порциями, это ведет к нарастанию в верхнем слое корней, но этот слой почвы быстро пересыхает и быстро прогревается.

 Подкормка

Растения помидор очень требовательны к плодородию почвы, при перекопки почвы в теплице вносим около 20 грамм азотных, 100 грамм фосфорных, 40 грамм калийных удобрений на один квадратный метр. Компост или навоз вносим около 6 килограмм на один квадратный метр, но вот под помидоры свежий навоз не вносят, потому что растений будут "жировать" в этом случае.

Для подкормки молодых растений требуется повышенная доза фосфора, готовим питательный субстрат из 30 грамм азотных, 30 грамм калийных и 100 грамм суперфосфата на 10 литров или около 60 грамм комплексных, а вот микроэлементов вносим одну таблетку или вносим 300 грамм золы, если они отсутствуют.

При завязывании первого соцветия проводим первую подкормку, при достижении плодов размера вишни, вносим удобрения - 20 грамм азотных, калийных 40 грамм,30 грамм фосфора на 10 литров воды или комплексных удобрений 60 грамм. Если не хватает азота, это сказывается на нарастание листьев, прирост их снижается и это сказывается на цветение и плодоношении.

При избытке азота стебли и листья начинают обильно нарастать, но вот образование плодов задерживается.

В период цветения, образование завязи и плодов потребляется растениями калий.

Стимулируют налив плодов проводимые подкормки и не будет "жирования" растений в этом случае. Но если вы проведете подкормку до образования плодов, то направит на рост вегетативной массы продукты фотосинтеза растение и это отрицательно скажется на образование и налив плодов. Повторяем подкормку через две недели, при необходимости.

 Ускоряем созревание плодов

При температуре 20 градусов происходит созревания плодов, ухудшает их качество и задерживается созревания плодов температура ниже 15 градусов. Снимаем плоды помидор до похолодания и кладем их на дозревание. Помещаем плоды в коробку и чтоб место было теплое, только не на окно. Потому что в замкнутом пространстве увеличивается концентрация выделяемого газа этилена, что и ускоряет созревание плодов. картофель

 Понравилась статья поделись с друзьями в соц.сетях! После прочтения статьи оставьте свои комментарии, ваше мнение для меня очень важно.

Related posts:

1. Как получить высокий урожай огурцов

Сегодня я хочу предложить вам заготовки из перца в прок . Эти заготовки простые и ничего в них сложного нет . У каждой хозяйки есть свои секреты заготовки перца в прок. И у меня они самые простые , наверное эти рецепты покажутся вам всем знакомыми .

 Консервированный сладкий перец по- армянски 

Ингредиенты :

перец сладкий - 1 килограмм,

чеснок- 5 голов,

масло растительное - 1 литр ,

уксус 9 % - 0,5 литров,

сахарный песок - 250 грамм,

соль - 2 столовые ложки .

Перец моем в холодной воде и удаляем семена,затем нарезаем на четыре дольки . После этого готовим маринад  из сахарного песка,масла,уксуса,соли . Ставим на огонь и доводим до кипения,как только маринад закипит перец укладываем в маринад бланшируем 2 минуты.

После этого укладываем в банку слоями  перец и перекладываем специями. Чеснок очистить и мелко нарезать и вместе со специями укладываем в банку.  Банку накладываем доверху и ставим пастеризовать.Затем банки закатываем крышками и ставим в прохладное место  на хранение .

Консервированный сладкий перец 

Сладкий перец моем в холодной воде и очищаем от перепонок и семян. Ставим бланшировать в кипящей воде одну минуту. Затем перекладываем в дуршлаг и лаем воде стечь. После этого укладываем в банку ,добавляем одну чайную ложку сахара,душистого перца две горошины,лимонной кислоты 1/3 чайной ложки,стебли и листья сельдерея.

Готовим рассол на один литр воды берем 1 столовую ложку соли и ставим кипятить. Затем заливаем кипящим рассолом банки и закатываем и пастеризуем .

   Венгерское лечо

Ингредиенты : сладкий перец- 1 килограмм , томатное пюре -1 литр ,сахар- 2 столовые ложки ,соль -1 столовая ложка,укроп ,петрушка,чеснок берем по вкусу.

Перец красный и зеленый моем ,очищаем от семян плодоножек,перепонок и нарезаем на квадратики. Помидоры моем и пропускаем через мясорубку.  В это пюре опускаем перец ,чеснок ,солим зелень и ставим кипятить около 20 минут .После этого раскладываем в банки и закатываем,затем переворачиваем вверх дном и закрываем ветошью до остывания.

 Консервированные овощи <десятка >

Ингредиенты : перец-10,баклажаны - 10 ,помидоры- 10 ,лук - 10. Маринад :вода 150 грамм ,масло растительное - 1 столовая ложка ,уксус 9 % - 150 грамм , соль - 2 столовые ложки ,сахар - 2 столовые ложки .

Все овощи берем среднего размера- это помидоры,баклажаны,перец сладкий,лук репчатый. Овощи моем в холодной воде и разрезаем каждый овощ пополам. Укладываем в эмалированную кастрюлю слоями. Готовим маринад без уксуса ,заливаем овощи горячим маринадом  и  ставим на огонь,варим 25 минут, в конце варки добавляем уксус. После этого раскладываем в подготовленные банки слоями и закатываем крышками,ставим на хранение в погреб .тыква

Вот пока все рецепты о заготовке перца в прок . Но это  еще не конец , рецепты заготовок обязательно будут .

Related posts:

1. ЗАГОТОВКИ ПЕРЦА НА ЗИМУ
2. Салат из жареного перца
3. ЗАГОТОВКИ ИЗ ВИШНИ

У яблок и груш появился аромат ,они поменяли окраску ,потемнели семечки ,плодоножки легко отделятся от плодушки ,значит пришла пора собирать яблоки и груши. Приниматься за дело надо не торопясь и не убирать все подряд ,что выросло.

Не надо стряхивать плоды находящиеся на верхушки дерево ,плоды упадут и поранятся и  к хранению станут непригодны даже на короткое время  ,надо сделать плодосъемник. Плоды на хранение бурут здоровыми без всяких царапин , ведь она может стать причиной порчи во время хранения .

Снимать плоды рекомендуется в перчатках ,если вы снимаете плоды голой рукой ,но очень осторожно .Указательный палец положите на плодоножку и поднимите плод ладонью вверх и поверните немного в сторону ,плод легко отделится от ветки ,если он созрел.

Чтобы сократить число поврежденных плодов ,убирать плоды надо с нижних ярусов кроны ,постепенно переходя вверх . Плоды укладываем в корзину обшитую тканью или в ведро выложенную мягкой ветошью.

На дереве остаются летние и осенние яблоки  до тех пор,пока не начнут опадать здоровые плоды. До наступления потребительской спелости  убирают яблоки зимних сортов ,так как они лежать будут еще не один месяц , при бледно- розовой окраски плодов снимают Пепин шафран ,а вот  когда яблоки Уэлси  станут белеть их пора снимать ..

Груши для хранения снимают твердыми  с появлением на  кожице ней легкой желтизны ,для еды оставляют на дереве ,чтобы стали сочнее и сахаристее ,налились соком.

Плоды рассортировать перед закладкой на хранение ,так как созревают и дышат сильнее крупные плоды и наступает раньше потребительская зрелость у крупных плодов ,чем у мелких. И условия хранения для них нужны разные.

Яблоки и груши перед закладкой на хранение надо охладить в  холодном растворе марганцовке -1% .  сложите в емкость яблоки и груши и залейте слабым раствором марганцовки ,это продезинфицирует их и они охладятся ,но это если урожай небольшой .  В основном поступают так  ,выдерживают яблоки и груши  в сарае или под навесом и затем укладывают на хранение.

Закладывать яблоки и груши на хранения вечером или утром и при этом они сохраняются лучше. Период хранения будет продолжительнее и качество фруктов выше , если после сбора быстро понизите температуру.

В старину садоводы умели хранить фрукты круглый год ,это при том что ,тогда не было ни холодильников и химических препаратов, но хранения фруктов были доступны каждому и очень простые. Клали на две недели на отстойку яблоки и груши зимних сортов . Если плоды здоровые  их укладывали в луженные или медные ведра, кастрюли и плотно закрывали крышками .

Емкость заполненную фруктами ставили на лёд в подвал,пересматривали фрукты один раз в неделю ,влагу скопившуюся удаляли ,на сухо вытирали плоды и опять ставили на холод. основные способы хранения

Хранение яблок в ржаной сечке особенно эффектно,солому мелко нарезали,сушили на горячей печке ,укладывали фрукты в бочки или ящики и пересыпали сечкой .Один раз в полтора месяца проверяли запасы и заменяли отсыревшую солому сухой .  Солому заменяли хорошо прожаренным сухим песком,через слой песка инфекция не могла проникнуть  к соседям , яблоко сгнивало само ,не заражая других.

Еще один прием хранение фруктов - это воскование. Один килограмм воска заготовить на 100 килограмм фруктов . растопить на водной бане воск или парафин и опустить на несколько минут ,затаренные в сетку яблоки . Затем вынуть и ждать пока стекут <излишки> парафина или воска.яблоки высушить на воздухе и сложить в ящики .Пленка парафина или воска предохранит на всю зиму от болезней .

    понравилась статья поделись с друзьями и подпишись на обновления сайта

Related posts:

1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ