Как выращивать черную смородину. Даже в дикорастущем виде не знали о смородине жители Древнего мира, потому что это культура сравнительно молодая. С середины XVIII века начали выращивать черную смородину в Западной Европе. Но вот на Руси в монастырских садах ее разводили гораздо раньше еще в XI веке, для этого использовали дикорастущие формы самые лучшие. В наши дни выращивают черную смородину от западных областей и до Дальнего Востока, от Заполярья и до Поволжья.

За что любим и ценим черную смородину

Содержат много биологически активных веществ и витаминов листья, ягоды и другие части смородины. В ягодах содержится органические и минеральные вещества: марганцем, фосфором, кальцием, калием, сахарами. Есть в черной смородине и витамин С, уступает она только шиповнику и цитрусовым по содержанию аскорбиновой кислоты. Есть в ягодах витамины группы B -В1, В2, В6, В9, никотиновая кислота РР, провитами А - каротин, витамин У - токоферол, Р - цитрон и другие витамины.

За неповторимый вкус ее ягод любим мы черную смородину, но и как целебное растение, ценим мы ее.Повидло, варенье, желе, сок очень полезны, потому что содержат много витаминов. Помогают дольше сохранятся домашним заготовкам и обладают антибактериальными свойствами листья черной смородины. При таких болезнях, как язва желудка, цинга, малокровия, язва желудка помогают ягоды смородины. При кашле пьют сок из ягод с сахаром или медом.

При простуде, болезни мочевого пузыря, ревматизме принимают настои из побегов, почек, листьев. При нарушении обмена веществ, кровотечениях, диатезе помогают тоже и обладают легким слабительным действием.

Черная смородина из семейства крыжовниковых, обладает высоким урожаем благодаря приспособленности к различным условиям и благодаря самоплодности. Начинает плодоносит куст смородины на 4 год после посадки, урожайность нарастает в течении 5 лет, затем несколько лет держится на постоянном уровне, после этого падает резко вниз. В 6-8 лет наступает самый продуктивный период и заменяем куст на молодой через 12 лет.

Смородина состоит из разных возрастных побегов, отрастают от основания куста прикорневые побеги каждый год, затем они начинают ветвится на следующий год и превращаются в 3-летние скелетные ветки еще через год. Два года эти ветки будут давать самый большой урожай, потому что самые урожайные ветки у черной смородины 3-4-летние. После того как снизится урожай эти ветки вырезают и собирают урожай с молодых веток, которые выросли им на смену.

В нижней части хорошо развитых однолетних прикорневых побегов образуются ростовые почки у черной смородины, а в верхней части плодовые, но в средней части чередуются и те и другие. И когда вы обрезаете куст это надо учитывать. Корневая система расположена на глубине около 40 сантиметров, но могут проникать на глубину около 2 метров корни взрослых растений.

Во второй декаде мая начинает цвести черная смородина в средней полосе и созревают ягоды с конца июня и до начало августа, это зависит от сорта.

Черная смородина хорошо переносит морозы, потому что это растение зимостойкое. А вот резкие колебания температур для нее гораздо опаснее,Если оттепель сменяется резким похолоданием, то кусты черной смородины могут подмерзнуть. Сильное переувлажнение почвы и близкое залегание грунтовых вод смородины не переносит. Но в засушливое время ей требуется полы, потому что она влаголюбива.

Хорошо растет на освещенных местах, может выносить небольшую полутень. Для хорошего роста  смородина предпочитает плодородные почвы со слабокислой реакцией, страдает от недостатка влаги на торфяных и сухих песчаных землях.

Лучшие сорта

У современных сортов черной смородины крупные ягоды с хорошим десертным вкусом, эти сорта зимостойкие и высокоурожайные. они устойчивы к мучнистой росе и мало повреждаются вредителями. Вот некоторые сорта, которые можно выращивать в средней полосе.

Дачница - этот сорт скороплодный и созревает в начале июля, до 4 килограмм с куста, вкус ягод кисло-сладкий, масса ягоды около 3 грамм, Куст устойчив к мучнистой росе, раскидистый и низкорослый.

Душистая - это сорт созревает в конце июня, начало июля. Вкус ягод кисло-сладкий, массой до 2 грамм, урожайность до 4 килограмм с куста. куст устойчив к почковому клещу и к грибным заболеваниям.

Ажурная-  начинает созревать в середине июля, массой около 2 грамм ягоды, хороший вкус,  урожай с куста до 6 килограмм и к мучнистой росе куст устойчив.

Вологда - этот сорт созревает во второй половине июля, масса ягод около 5 грамм, до 4 килограмм урожайность с куста. Вкус приятный кисло-сладкий, мучнистой росой поражается редко, куст раскидистый.

Софья-  сорт созревает в середине июля, ягоды массой до 2 грамм, вкус кисло-сладкий, до 4 килограмм урожайность с куста. Сорт устойчив к мучнистой росе, низкорослый и слабораскидистый.

Багира - ягоды созревают в конце июля, начале августа. Вкус ягод кисло-сладкий, десертный, масса ягод до 3 грамм, с куста можно собрать до 4 килограмм. Куст устойчив к мучнистой росе, полураскидистый, сильно рослый.

Лентяй - ягоды до 3,5 грамм,созревают в конце июля, начале августа, вкус хороший. Куст устойчив к мучнистой росе, слабораскидистый,  урожайность около 3 килограмм с куста.

Кипиана-  урожайность с куста до 5 килограмм, среднего размера ягоды, вкус десертный, кисло-сладкий. Созревает в конце июля, начале августа, куст устойчив к мучнистой росе, слабораскидистый.

Посадка саженцев

Размещаем кусты черной смородины, на пониженных и умерено увлажненных, защищенных от ветра и должны быть освещенные солнцем участках. Многие садоводы высаживают кусты черной смородины вдоль забора и это для смородины неплохой вариант. размещаем кусты отступив от забора один метр. Высаживают смородину и между молодыми деревьями, но в этом случае расстояние между кустами должно быть около 2 метров.

Зависит расстояние и от сорта: если пряморослые кусты высаживаем через метр, раскидистые через 1,5 метров. Если мы высаживаем рядами смородину, то междурядье делаем около 2 метров шириной. Это делается для того, чтобы удобно было подвязывать кусты, обработку почвы проводить, опрыскивать и проводить сбор урожая.

Участок для посадке смородины должны быть ровным, затем почву перекапываем на штык лопаты и вносим удобрения 4 килограмма органического , 200 грамм любого комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Минеральное удобрения можно заменить золой 200 грамм на один квадратный метр.

При покупке саженцев обращайте внимание на корневую систему и иметь в одревесневшем состоянии около 5 скелетных корней, длинной около 20 сантиметров и много мочковатых корней.  Надземная часть должна иметь один побег или несколько длина которых около 40 сантиметров. После того, как вы купили саженцы оберните корни влажной мешковиной и помещаем в полиэтиленовый пакет.

В саду осматриваем кустики, если кончики корней повреждены, их обрезаем до здоровой части. Если вы не сразу собираетесь их высаживать, то саженцы надо прикопать или обмакнуть в земляную или глиняную болтушку. От попадания солнечных лучей корневая система должна быть защищена в любом случае.

Высаживаем в конце сентября или в начале октября, потому что восстановится корневая система и успеют у саженца смородины заживить раны на корнях и хорошо он перезимует. Весеннею посадку черная смородина переносит хуже. Если вы приобрели посадочный материал в конце осени, рекомендуется его на прикопать и высадить до распускание почек ранней весной, перед этим обрезаем побеги коротко.

Готовим посадочные ямы за 3 недели до посадки, чтобы почва осела, делаем ямы глубиной 40 сантиметров и 50 сантиметров шириной, ямы готовим осенью, сели высаживаем весной саженцы смородины.  Верхний слой размещаем по одну сторону и по другую нижний слой подпочевенный. Берем 10 килограмм органического и 200 грамм любого минерального удобрения и смешиваем с плодородным слоем.

Насыпаем в яму заправочную смесь и на нее плодородную, чтобы не обжечь корни удобрением. Саженец помещаем наклонно под углом 45 градусов и уровень почвы должен быть выше корневой шейки на 6 сантиметров. При такой посадке образуется более мощный куст с широким основанием, так как образуется много дополнительных новых корней и появляются новые прикорневые побеги.

Если вы высаживаете саженец прямой посадкой то образуется скелетных ветвей всего один или два и срок жизни у них меньше. При посадке встряхиваем куст периодически и землю постепенно уплотняем. Между корнями в этом случае не будет пустот. Поливаем, когда яма еще не заполнена полностью землей, выливаем под один саженец половина ведра воды. Это делается, чтобы почва плотно прилегла к корням, а не только для увлажнения.

Затем яму досыпаем землей и делаем вокруг саженца лунку мульчируем торфом, компостом, сухой землей, для того чтобы сохранить влагу. Защищаем корни от зимнего подмерзания поздней осенью, окучиваем почвой на 10 сантиметров высоты и покрываем торфом или компостом приствольный круг около 6 сантиметров толщиной.

   Слагаемые высокого урожая

Почву между кустами держим в рыхлом и влажном состоянии и свободной от сорняков. Рыхлим на глубину около 10 сантиметров один раз в три недели, можно и не рыхлить, если замульчировать слоем около 8 сантиметров торфом, травой и компостом.

Если не хватает влаги смородина перестает расти, ягоды становятся мелкими и осыпаются. При осенней засухи приводи к подмерзанию кустов зимой.  Корни у смородины залегают неглубоко и за счет грунтовых вод она не в состоянии себя напоить. Поэтому смородину поливаем в конце мая, начало июня, июнь- когда наливаются ягоды и август, сентябрь после сбора урожая.

Поливаем в октябре, если осень стоит засушливая. Увлажняем почву на глубину около 40 сантиметров, на один квадратный метр при этом расходуя около 5 ведер воды. Поливаем в борозди выкопанные вдоль ряда отступив от куста 15 сантиметров.

  Питание

Питание , которое находится в почве не хватает черной смородине, ее надо подкармливать на протяжении всей ее жизни. После того как вы посадили смородину ей хватает заправочной смеси, поэтому подкармливаем ее азотными удобрениями ранней весной. Вносим под куст и заделываем в почву около 50 грамм мочевины и затем поливаем.

На третий год жизни вносят азотные удобрения весной, вносят осенью серного калия 20 грамм, суперфосфата 50 грамм и около 6 килограмм органического удобрения. Мочевину сокращаем на 4 год и вносим ее в два приема по 20 грамм, рано весной и после цветения. Дозу азотных удобрений не меняем в дальнейшем, а вот зависит от состава почвы внесения калийных, фосфорных и органический удобрений.

Даем и жидкое удобрения кроме основных и совмещаем их с поливами.  Вносим   в мае, июне во время роста побегов, во время цветения в мае, и в августе после сбора урожая, в это время куст закладываем цветочные почки. Для этого применяем  настой коровяка, одно ведро готового раствора на куст, птичьего помет полведра.

Можно применять и готовые препараты такие, как "Вершки-корешки", "Бочка и 4 ведра" или настой из трав. При подкормки минеральными удобрениями на ведро воды берут 20 грамм фосфорных, 10 грамм азотных и калийных, это на один куст. Подкармливаем смородину и микроэлементами в июне, июле, берем 10 грамм марганцовки, 40 грамм медного купороса, 3 грамм борной кислоты на одно ведро воды. Растворяем отдельно каждый препарат, а затем смешиваем и опрыскиваем кусты смородины.

Созревание завязей

При возврате весенних холодов у смородины осыпаются завязи и это происходит в начале мая, когда формируются завязи. Лучший способ защиты смородины -это опрыскивание водой, как показал опыт. Поливаем не только кусты, но и почву под ними. Проводим опрыскивание вечером , ночью, повторяем это несколько раз. Куст покрывается весь корочкой льда, когда лед начитает оттаивать выделяется тепло и это спасает цветки от повреждений.

 Формируем кусты и обрезаем 

Кусты черной смородины очень нуждаются в обрезке, обрезают смородину сразу после посадки, обрезаем каждый поьег наполовину, при этом оставляем четыре хорошо развитых почек, чтобы вызвать сильное боковое разветвление. Продолжаем формировать куст с помощью обрезки в последующие 3 года. В кусту оставляем сильные и удобно расположенные прикорневые побеги около 4 штук, удаляем все остальные побеги, вырезая из до земли.

На 4 год заканчиваем формирующую обрезку, к этому времени куст должен иметь около 15 ветвей разных возрастов, каждого возраста около 4 ветвей, на пару ветвей больше должно быть однолетний, и меньше 6-летних. Обрзеаем кусты смородины рано весной, но порой садоводы не успевают это сделать, потому что обрезка требует продолжительного времени.

И эту работу можно выполнить осень до самых заморозков после сбора урожая. Проводим санитарную обрезку куста, удаляем засохшие, больные, поломанный ветки, удаляем неурожайные и загущающие куст ветки.

 Размножение

Садоводы могут вырастить сами саженцы смородины для замены старых кустов, если растут в саду с крупными ягодами кусты, берем для размножения без повреждений вредителями кусты.

Самый простой и доступный способ - размножение одревесневшими черенками. Заготавливаем ранней осень черенки и высаживаем, не позднее октября. Весенний вариант хуже, потому что ограничен в сроках посадки. Нарезаем черенки с побегов толщиной с карандаш с 4-летний побегов. Побег делим на черенки длиной около 12 сантиметров с 5 почками, листья удаляем и удаляем верхушку.

На сутки черенки оставляем в воде для лучшего укоренения.высаживаем на расстоянии 10 сантиметров и погрузив почву на треть длинны, между рядами оставляем около 50 сантиметров. высаживаем по углом 45 градусов, на поверхности оставляем 2 почки и на уровне почвы должна находится одни из почек. Обжимаем вокруг почву, чтобы не было пустот. И поливаем , мульчируем. На следующий год саженцы оставляем еще на год до осень и пересаживаем их только осенью на постоянное место.

Черенки поливаем и мульчируем вот и весь уход. высаживаем черенки на постоянное место по кругу по 6 черенков. Когда черенки укоренились , то оставляют около 3 растений, они и станут основанием мощного куста.

  Размножаем горизонтальными отводками

Этот метод простой и доступный каждому садоводу., но размножают так только трехлетние растения. Рыхлим и удобряем почву под кустом ранней весной. Делаем неглубокие бороздки глубиной 15 сантиметров и 2-летние побеги укладываем в них. Затем в нескольких местах пришпиливаем побеги. После того как пробудятся почки, присыпаем почвой ,оставляя только верхушки на поверхности. слива

Когда появятся вертикальные побеги и достигнут они 15 сантиметров, окучиваем влажной и рыхлой почвой, повторяем эту операцию через три недели. Поливаем и мульчируем компостом в течении всего лета. Отделяем от куста осенью  и высаживаем на постоянное место хорошо развитые саженцы, а остальные оставляем еще на один сезон на доращивание.

  Понравилась статья поделись с друзьями в соц. сетях! После прочтения статьи, оставьте свои комментарии, ваше мнение для меня очень важно!

Related posts:

1. РАЗМНОЖАЕМ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ
2. КАК ВЫРАСТИТЬ КРАСНУЮ СМОРОДИНУ
3. КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЛИМОННИК

Каждый дачник рисует себе в своем воображении корзины с огурцами,  что будет собирать такой урожай со своих грядок, еще зимой при посеве семян на рассаду. Но чтобы урожай нас радовал действительно не только в мечтах и сегодня пойдет речь. Какие нужны тонкости при выращивании огурцов, чтобы урожай вас всегда радовал. Огурцы это двудомные растения, формируются на одном растении женские цветки и мужские - пустоцветы. Но встречаются и обоеполые, это цветки,  которые имеют и рыльца и пылинки.  Не может быть самоопыления в этом случае, потому что рыльце и пыльца созревают в разное время.

Не может быть самоопыления в этом случае и поэтому без опыления получить урожай невозможно.  Но есть гибридные сорта, которые формируют без опыления плод, это сорта партенокарпические, из еще называют самоопыляемые и это неправильно, потому что не существует в природе таких сортов. Температурный режим почвы и воздуха оказывает большое влияние на урожайность растений. При температуре ниже 14 градусов прекращаются ростовые процессы и это же происходит при температуре выше 42 градусов.

Для огурцов в солнечную погоду температура должна быть около 30 градусов, около 20 в пасмурную, а ночная температура пределах 17 градусов. Приводит к гибели понижение температуры до 1 градуса и колебания температуры от 0 до 8 градусов привод к гибнут не только молодые, но взрослые растения, особенно если наступает солнечная погода после прохладной. Если вы высадили в теплицу в апреле огурцы, для них требуется дополнительный обогрев.

Устанавливаем по углам теплицы 100-литровые бочки, которые окрашены в черный цвет, для снижения температуры, бочки окрашенные в такой цвет нагреваются днем и отдают тепло ночью.  Двух литровые бутылки наполненные водой и разложенные на грядках, также  резкого колебания температуры не допускается. Температура почвы при высадки рассады 25 градусов. В грядки заделываем соломистый горячий навоз и за счет этого повышаем температуру почвы. Перед высадкой рассады можно повысить температуру почвы, это пролить почву теплой водой и затем замульчировть.

Прогревающий слой с навозом , опилками, бумагой, соломой , картоном за счет этого тоже можно повысить температуру почвы. Все это будет согревать ваши грядки снизу перепревая. Закладываем все это на глубину около 40 сантиметров. Жарким летом перегрев очень вреден огурцам. Если мы замульчируем соломой или опилками поверхность грядок, то можем избежать перегрева.

При понижении температуры ниже 20 градусов число женских цветков увеличивается, если температура воздуха выше 25 градусов, то возрастает количество мужских цветков. Можно увеличить урожайность огурцов, если регулировать температурный режим.

И большие и маленькие

Собираем огурцы ежедневно или через трое суток, это зависит от назначения продукции. Плоды огурцов по стадии зрелости различаются на 4 группы:

1 - 2-3 дневные завязи и длинной около 5 сантиметров- пикули;

2 - 4-5 -дневные завязи, длинной 5 ,7 сантиметров, корнишоны первой группы, 7,9 сантиметров второй группы;%

3 - 8-12-дневная завязь длинной до 12 сантиметров и в диаметре около 5 сантиметров.

Можно хранить при температуре около 20 градусов зеленцы одни сутки, если температура 15 градусов двое суток. Сразу после уборки используются пикули.

После появление всходов на 35 сутки зацветают гибриды и скороспелые сорта, через 45 суток позднеспелые сорта.Одновременно появляются и мужские и женские цветки у скороспелых сортов, появляются вначале мужские, затем женские у позднеспелых сортов.

На сквозняки огуречные растения реагируют отрицательно, поэтому открываем только с одной стороны двери и форточки.

Полив

В плодах огурцов содержится до 95% влаги и поэтому к недостатку влаги они очень чувствительны и поливают их каждый день. Влажность почвы должна быть около 95 %, если влажность почвы ниже 75%, это приводит к появлению горьких плодов и снижению урожайности. В яркую солнечную погоду полив холодной водой приводит к физиологической сухости, потому что не способны поглощать воду, если даже ее достаточное количество охлажденные корни и растения начинают увядать.

Огурцы поливаем всегда теплой водой- 20-25 градусов. Если вы будете поливать холодной водой, это приведет к появлению корневых гнилей и снижению урожая и к гибели всего растения. если у вас теплой воды недостаточно можно провести полив холодной водой в виде исключения, поливаем после заката в вечернее время. Температура почвы выравнивается ночью с температурой водой и растения начнет поглощать ее в дневное время. Но это можно проводить только в единичных случаях.

Корневая система находится на глубине около 30 сантиметров, и подсыхает при высокой температуре этот слой наиболее сильно. Для огурцов важна и влажность воздуха, она должна быть около 95%. Чтобы увеличить влажность воздуха  ставим емкость с водой в теплицах. При высокой температуре воздуха оказывает благоприятное воздействие высокая влажность воздуха на рост огуречного растения. Освежительные поливы путем дождевания, снижают температуру, увеличивают влажность воздуха и оказывают положительное влияние на рост растения.

Но вот избытка влаги огуречное растения не выносит, потому что из-за недостатка кислорода для корневой системы растения может погибнуть. Если вы постоянно проживаете на даче, это поможет проводить в зависимости от погоды регулярные поливы.

Поливаем огурцы в солнечные дни, после обеда, потому что до заката солнца капли попавшие на листья высохнут и это предотвратит  появления заболевания. Проводим поливы через трое суток в пасмурную погоду.

Если вы приезжаете на дачу один раз в неделю, то вам следует собрать урожай и обильно полить огурцы, на один квадратный метр до 50 литров. Смочить такой полив почву на глубине около 50 сантиметров. И в течении недели растения будут использовать этот запас воды. В этом случае растения меньше подвержены стрессам, и это на плодоношения никак не влияет.

Если вы поливаете небольшими порциями, вы смачиваете глубину около 10 сантиметров,  почва быстро пересыхает и приводит к гибели мелких всасывающих корней , которые расположены в этом слое почве., снижается образование плодов и их качество. Можно за счет равномерного расположение  2 литровых бутылок с водой на грядках сделать равномерное поступление воды к растениям.Прокалываем около 2 отверстий на бутылке с противоположных стороны, вода будет просачиваться через них и смачивать почву.

Постепенно на поверхности почвы образуется корка, если полив проводите через систему дождеванием и чтобы кислород поступал к корням, почву надо рыхлить. Можно заменить рыхление мульчированием: измельченной зеленой массой, при скашивании газона, соломенной резкой, древесными опилками.

Свет

Растения огурцов густо высаживать нельзя, потому что огурцы светолюбивы, загущенность посевов приводит к ухудшению светового режима. Высаживаем растения в теплицах на расстоянии около 40 сантиметров. Приводит к быстрому распространению болезней и угнетают растения друг друга, загущенная посадка.

Прищипываем правильно

Сразу подвязываем растения после посадки к шпалере. Сильно перетягивать растения нельзя во время подвязки, оставляем зазор, чтобы не сказывался отрицательно на росте растения и плодоношения, потому что при росте стебля он увеличивается в диаметре и может быть перетянут. Растения регулярно подкручиваем вокруг шпагата, рост растения в сутки составляет около 20 сантиметров.

Они переплетутся между собой и вы потратите много сил, чтобы их разъединить, да к тому же стебли огурцов часто ломаются, а это приведет к потере урожая.

При выращивании огурцов в теплице нужно проводить прищипывание боковых побегов, когда вы пускаете плети по шпагату. Это экономит силы растения и направляет свои силы на плодообразование , а не на ботву.Удаляем точку роста на боковом побеги и после этого плеть не растет и наливаются и формируются плоды, в этом и есть смысл формирования растения.

Проводим ослепление от первого до третьего листа, можно и до четвертого листа бокового побега прищипываем до основания и пеньков не оставляем. Затем прищипываем на 1-2 листа боковые побеги, эта значит, что мы позволяем им расти только на 2 листа и прищипываем верхушку. Делаем прищипку после второго и третьего листа в средней и верхней части лозы.

Это мы делаем для того чтобы в нижней части не было загнивание и загущение и чтобы нижним листьям хватило бы света. Удаляем даже завязь в пазухах первых листьев, очень жалко удалять завязь, ведь это первые огурчики, но если их не убрать, то урожай вы не получите, которого ждете и затянется рост растения. При достижении шпалеры главные плети закручиваем вокруг нее и привязываем шпагатом, направляем вниз и на уровне 70 сантиметров от земли проводим прищипку у них.

 Подкормка

Чтобы огурец хорошо рос, для этого подходят легкие и средние суглинки богатые гумусом и с высоким содержанием питательных веществ. В период интенсивного наращивание корневой системы  и листьев молодые растения огурца требовательны к азотному питанию.

Во время цветения огурцам необходимо фосфорное питание, а азотно-калийное во время плодоношения. Первую подкормку проводим через 15 суток после высадки рассады комплексным удобрением на 10 литров 50 грамм на один квадратный метр. Проводим подкормку перебродившим коровяком, это дает хорошие результаты.

Затем подкармливаем через две недели и хорошие результаты дает подкормка комплексным удобрением  в растворенном виде. Если нет того удобрения то его мы составляем сами: на 10 литров воды 30 грамм калийных, 30 грамм фосфорных, 20 грамм азотных. Выливаем на 1,5 квадратный метр равномерно.

Грядки поливаем теплой водой, а затем проводим подкормку, это лучше распределяет по грядке минеральное удобрение. После проведения подкормки проводим полив чистой водой, чтобы смыть капельки минеральных удобрений с листьев. Можно применять и сухой птичий помет для подкормок. Их продают в гранулах, разводим 1:20, а свежий разводим 1:10.

Чтобы был хороший урожай огурцов необходимо обеспечить углекислотой  растения. Если вы в бочку с водой добавите свежий навоз, то он будет выделять в воздух углекислоту во время брожения. А вот класть сорянки нельзя, потому что они выделяют неприятный запах.

   Пчелы

Необходимо позаботиться об опылении, если вы выращиваете пчелоопыляемые сорта. Открываем теплицу в солнечный день, с одно стороны, потому что сквозняков боятся огурцы. Готовим сахарный сироп для привлечения пчел, шмелей.. Для опыления женских цветков этим сиропом и сбрызгиваем растения. После цветения желтеют и опадают неопыленные растения. пучковые огурцы

 Понравилась статья поделись с друзьями в соц сетях! После прочтения статьи оставьте свои комментарии, ваше мнения для меня важно!

Related posts:

1. ЗАГОТОВКИ ИЗ ОГУРЦОВ
2. РЕЦЕПТЫ ОГУРЦОВ НА ЗИМУ

Чтобы сортовые груши в вашем саду плодоносили не хуже южных и не уступали по вкусу им ,за ними нужен уход и внимание. Их надо лечить,обрезать крону,поливать,проводить обработку от вредителей и болезней.Для молодых саженцев особенно нужна забота ,потому что они приживаются на новом месте . Молодые саженцы груши не должны страдать от нехватки воды и тогда они хорошо приживутся на участке . Их поливают по мере необходимости  и приствольный круг держат всегда в чистоте ,где находятся корни  в замульчированном виде и от сорняков чистый.

По внешнему виду можно определить как развивается деревце. Распустились все почки вместе с верхушечной и дали прирост около 30 сантиметров в конце июня,значит все в порядке.Но не всегда бывает так,у молодых саженцев бывают проблемы.

* Образуются вместо прироста только розетки листьев и это может быть связано с плохими корнями. Азотные подкормки противопоказаны во второй половине лета такому дереву.

* У молодых саженцев верхушки очень часто подмерзают ,обрезаем подмерзшую часть и оставляем в качестве шипика примерно около 12 сантиметров. Побег вырастет из верхней живой почки и к нему побег надо будет подвязать ,затем удаляем этот шипик , когда побег окрепнет .

* Может вымерзнут  надземная часть до уровня снега ,но тогда саженец можно восстановить .Обрезаем стволик не доходя примерно 10 сантиметров до здоровой ткани и также оставляем шипик. После одревеснения здорового побега шипик удалим .

Подмерзание могут повторится ,если у вас посажен сорт незимостойкий  и положение можно поправить только перепрививкой. Надо привить тот сорт ,какой рекомендован для вашей климатической зоны.

* Саженец может засохнуть и целиком,вот в этом случае ему уже ничем не поможешь. Когда будете выкапывать осмотрите его ,для того чтобы все таки выявить причину гибели саженца. Может было загнивание корней или корневая шейка подопрела или было повреждение грызунами.Это поможет в дальнейшем избежать ошибок.

* В первый сезон посадки  некоторые саженцы могут зацвести ,цветки надо убрать,потому что они будут в ущерб приживаемости саженца забирать питание . А вот на следующий год надо цветки оставить обязательно .Крона у груши должна расти свободно,а в зрелом возрасте с некоторыми ограничениями.Важно,чтобы не отходили под острым углом ветви.

  В плодоносящем саду

Подкормки -  если образует дерево только волчки ,то зачем же его перекармливать ,а вот если оно рано начало плодоносит его надо подкармливать ,чтобы хватило на  рост и на урожай питание. Под грушу вносят на средних по плодородию почвах ежегодно : органический удобрений около 4 килограмм на один квадратный метр,мочевины - 20 грамм ,аммиачной селитры- 40 грамм,сернокислого калия - 30 грамм или  три стакана золы,суперфосфата- 60 грамм.Если почвы бедные увеличивают на 1/4 дозу внесение удобрений.

Рекомендуется вносить азотные удобрения 2/3 от рекомендуемой дозы весной ,так как они стимулируют рост растения ,а в начале лето остальную часть.Вторую подкормку аммичаной селитры дают при сильно цветение после опадении завязей, дают перед опадение завязей ,если урожай ожидается небольшой при добавлении половинной дозы калия.

Полив .Деревья груши лучше других плодовых деревьев перенося засуху , но поливы для них все-таки желательны. Поливают деревья из расчета на каждый год жизни около 3 ведер воды. Поим и кормим взрослые деревья  ближе к периферии и за ее пределами ,где и находится всасывающие корешки основная их масса.Землю не стоит держать оголенной,ее надо мульчировать ,содержать чистой от сорняков и рыхлой.

Удаление поросли . Появление поросли ниже прививки способствует прибежищем вредителей,они становятся конкурентами  в получении питания и воды и поэтому ее надо удалить .Их следует выламывать  у основания,как только поросль начнет отрастать. Если не удалить вовремя ,от они внедрятся в сортовую крону и могут даже полностью заменить ее .

Обрезка - ее проводят рано весной,пока не распустились почки,но если дерево дает хороший урожай и сформировано правильно,оно в обрезки не нуждается.Если дерево развивается правильно ,приросты на верхушка должны составлять около 10 сантиметров, около 50 сантиметров в средней части ,около 30 сантиметров в нижней части.

  Надо соблюдать следующие правила ,чтобы обрезка пошла на пользу груше.

* Обрезать дерево слишком сильно нельзя,потому что это вызовет рост волчков и они обгонят прежнюю крону за два года.Лучше эту работу разделить на 2 этапа: одну часть работы выполнить в этом году ,а другую перенести на следующий год.

* При обрезки веток не оставляем пеньков,они затрудняют зарастание ран . Делаем спилы на кольцо у основание веток,по вершине кольцевого наплыва. И слишком глубокий срез делать нельзя,который уходит за пределы кольца, при это долго рана не заживает.

* Сначала подрезаем ветвь снизу,а затем начинаем пилить сверху ,чтобы не произошло задира коры.

*Удаляем тяжелую и крупную ветвь по частям ,подпиливаем от основания на 30 сантиметров как можно глубже,после этого отступаем чуть дальше и пилим сверху,и ветвь под своей тяжесть отломится.Удаляем на кольцо остаток ветки .

*Срезанная поверхность должна быть ровной и делаем закруглений древесины.

*Замазываем срезанные места краской на натуральной олифе или садовым варом.Дерево во время сокодвижение будет плакать и это привлечет внимание вредителей и ослабит его, если не сделать этого .

*Азотных удобрений после сильной обрезки не даем.Хватить питательный веществ дереву,которые станут давать корни,чтобы восстановить крону.

       Защита от вредителей и болезней.

* Парша -  это самой вредоносное заболевании груши,при этой болезни поражаются листья ,побеги .плоды.На плодах появляются бархатистые черные пятна,снижается зимостойкость и урожайность ,плоды начинают растрескиваться.

Средства защиты - надо сажать те сорта ,которые устойчивы к парше и таких сортов достаточно много . В период окончание листопада проводят профилактическое опрыскивание мочевиной - на 10 литров - 700 грамм мочевины.

*Галловый клещ -это мелкое насекомое около 0,2 мм ,которое зимует за чешуйками почек . Перемещаются на молодые листья весной галлы и появляются вздутия в местах обитания.Листья засыхают и опадают,дает несколько поколений галловый клещ за лето .

Средства борьбы; листья собираем и сжигаем ,опрыскиваем дерево суспензией коллоидной серы - на 10 литров - 10 грамм в фазе бутона и сразу после цветения.

*Грушевидная медяница ; насекомое величиной до 3 мм,зимует в щелях ветвей и стволов ,под опавшей листвой.Рано весной откладываем яйца и личинки ,которые появляются из них высасывают их почек,молодых листьев,побегов сок и это приводит их гибели.

Опасны они и тем что выделяют сладкие выделения и на них поселяется сажистый гриб . Кожица плодов и листья покрываются черным налетом как будто сажей. Гриб снижает зимостойкость дерева ,закупоривая устьице коры.

   Сбор урожая

Могут храниться до трех месяцев  груши зимних и осенних сортов.Установить точные сроки съема плодов невозможно,все зависит от погодных условий.груша

Как вырастить грушу в молодом саду и плодоносящем,как ее обрезать ,как поливать .подкармливать ,вы узнаете в этой статье.

  Вам понравилась статья поделитесь с друзьями  ! После прочтения статьи оставьте свои комментарии,ваше мнение для меня очень важно !

Related posts:

1. Черемша в саду
2. КАК ХРАНИТЬ ЯБЛОКИ И ГРУШИ
3. КАК ВЫРАСТИТЬ БАРБАРИС В САДУ

Был очень популярен этот нежный цветок в начале прошлого века,а потом о нем забыли и стали увлекаться цветами с яркой броской окраской.Возвращается дицентра в наши сады спустя столетие. Напоминают цветки дицентры пронзенное сердце и поэтому их назвали <разбитое сердце>.Покачиваются на изящно изогнутых дугах алые сердечки и навевают легкую грусть . Родом дицентра из Китая,Азии,Северное Америке ,встречается она и на Дальнем Востоке ,Гималаях ,в природе встречается около 20 видов ,но в наших садах произрастает только три  вида - красивая ,великолепная и исключительная.

Окутаны романтическим ореолом форма цветков дицентры, в стариной французской легенде говорится ,что прекрасная девушка по имени Жанетта однажды заблудилась в лесу и была она спасена юношей-охотником.Девушка влюбилась в него ,настолько он был хорош собой.Она искала с ним встречи несколько дней ,но все было тщетно. Однажды девушке повстречалась богатая свадебная процессия  и впереди этой процессии ехал ее возлюбленный со своей невестой.Пережить увиденное Жанетта не смогла и упала замертво,и превратилась  в прекрасный цветок ее разбитое сердце.

С тех пор французы и стали называть дицентру <сердечко Жанетты>, а у нас  в России называет этот цветок <разбитое сердце>. Более жизнерадостное отношение к этому цветку у немцев - этот цветок для них означает любовь . У них есть такое поверье : если девушка сорванную дицентру положит себе за пазуху ,то встретить своего жениха непременно.

А если парню с таким цветком встретится понравившаяся девушка ,то она станет его невестой. Более произаично называют ее в Англии : это <замки и ключи> ,<голландские трусики>,<цветок-лира>,<штаны китайца>. А вот научное название звучит вообще не романтично ,состоит из греческих слов шпора - kentron и дважды -dis.переводится это как друшпорец - у лепестков венчика есть два шпорца.. Размер и форма шпорцев у разных видов бывает разная и самыми популярными остаются только три вида - это исключительная ,великолепная и красивая.

Дицентры - по научному определению это многолетние травы,у которых мясистый и глубоко уходящий в землю корневище.Представляют собой рыхлые однобокие кисти - соцветия ,он собраны из поникших и слегка сплюснутых цветков.

Красивая дицентра - Dicentra formosa -  родина этого растения солнечная Калифорния и у нас зимует без укрытия. Высотой кустики около 30 сантиметров с ажурными сизо-зелеными листьями и собраны они в прикорневую розетку.Сердечки в диаметре около двух сантиметров покачиваются на соцветиях длина которых до 15 сантиметров и темно-розово-пурпурной окраски с конца мая и до сентября.Рядом с папоротником,аквилигией,бреннерой дицентра смотрится великолепно .

  Исключительная  дицентра - Dicrntra eximia -  в наши цветники она пришла из США ,там она растет в горной местности и на каменистых местах. Весеннее отрастание начинается в середине апреля нежных светло-зеленых листочков. Распускает в первой половине мая свои светло- розовые цветки и они украшают кустик около двух месяцев.Корневище у этого растение сильно укороченное и утолщенное чешуйчатой и оно быстро разрастается в плотную гроздь и напоминает скопление маленьких клубней. Для рокариев и альпийских горок это идеальное растение .

 Великолепная дицентра - Dicentra spectabilis -  у этого растение куст высотой до 100 сантиметров и очень пышный ,родина великолепной дицентры Китай и Япония. Ажурное сизовато-зеленое облако создают ее листья и выступают изящные соцветия из них .Придают дицентре неповторимую прелесть ее цветки : ее сплюснутые сердечки ,которые собраны в дугообразные поникающие кисти  и возвышаются они над листьями растением.

У цветка слегка приоткрыта нижняя часть и из нее выглядываем белая капелька и рядом с темно-розово-красным сердечком она смотрится очень эффектно. Очень красив сотр с белыми цветками Альба.Они грациозно покачиваются при малейшем дуновении ветра ,потому что сердечки имеют очень тонкие черешки.Цветет этот сорт около 40 дней и начинает цвести в конце мая. Уходит на покой растение в августе до весны.

 Сажаем осенью ,весной

Это растение устойчивое к неблагоприятным условиям,очень редко болеют ,хорошо цветут как на солнце так и в тени .высаживаем дицнтру в конце апреля весной или в сентябре осенью .Для размножения используем корневые черенки, деленки разросшихся кустов,которые имеют около трех побегов и высотой до 15 сантиметров. Цветет дицентра не только на освещенном место ,но и в тени.  Она может украсить тенистый сад своими сердечками.Зацветает она в тени позже ,но цвести будет дольше.

Почва для выращивании дицентры подходит легкая, питательная ,рыхлая,и нейтральная ,но без лишней влаги. Есть опасность загнивания мясистых корневищ на тяжелой и сырой почве. При посадке в яму насыпаем хороший дренаж из кирпичей керамзита или щебня. Растет дицентра на одном месте  и остается декоративно до 6 лет. Если корни у растения длинные их надо подрезать ,копаем яму по размеру и величину корней.

Яму заполняем плодородной землей ,песком,листовой земли -  2:1:2 части . В посадочную яму высаживаем около двух деленок ,чтобы куст был пышнее,почву после посадки поливаем и присыпаем перегноем около 6 сантиметров .

     Размножаем ,подкармливаем,поливаем 

В апреле ,когда дицентра просыпается рыхлим землю вокруг куста и посыпаем перегноем ,потому что эта мульча поможет сохранить влагу и будет  органической подкормкой для растения. Ее побеги могут подмерзнуть во время заморозков , но если вы прикроете их нетканым материалом,то похолодание  они перенесут . Нужен дицентре и полив ,особенно летом в сухую погоду.

Поливаем так ,чтобы  вода смочила корневую систему ,а значит она должна проникнуть в почву глубоко.Подкормку проводим комплексным удобрением весной ,две столовые ложки на один квадратный метр.

После того как надземная часть пожелтеет ,ее надо срезать. Оставляем пеньки при этом около 5 сантиметров и присыпаем опавшими листьями. Это обеспечить защиту растения до выпадения снега  от подмерзания. Растения не требует специального укрытия ,потому что она морозоустойчивая.

Размножают растение делением куста и корневыми черенками . Куст делят весной или осенью . Выкопанные корневище сначала надо подвялить ,потому что они очень хрупкие и  их держат на воздухе несколько часов . На каждой части должно быть по 3 побега  и около 10 сантиметров высотой. Высаживаем на расстоянии 40 сантиметров друг от друга и на постоянное место .

У дицентры превосходной и великолепной используют молодые побеги ранней весной,а в течении всего лета у дицентры красивой. Можно брать и куски корней в качестве черенков длинной около 20 сантиметров и  высаживаем в мягкую влажную землю и на глубину 10 сантиметров. Погружаем в почву корневые черенки  целиком, и притеняем после посадки.Весной следующего года пересаживаем на постоянное место укоренившие черенки .

Вот такая она дицентра нежная и красивая ,она подойдет цветоводом как цветок  выходного дня .циния

  Понравилась статья поделись с друзьями .После прочтения статьи оставьте свои комментарии .Ваше мнение для меня очень важно !

Related posts:

1. ДИЦЕНТРА