Сад огород советы кулинария

В садах средней полосы России облепиха появилась те так давно. А ведь это древняя культура и еще в средневековой восточной медицине широко использовались ее лекарственные свойства. И россияне оценили ее по достоинству. Из экзотической диковины в привычного обитателя наших садов за короткое время превратилась облепиха. Каждый год появляются все больше сортов благодаря работе селекционеров, это сорта пахнущие ананасом и с крупными ягодами. В ягодах облепихи имеются микро- и макроэлементы, имеются органические вещества, сахара, фитонциды, белковые и дубильные вещества, пектин, каротин и витамины С, Р, В1, В2, В9. Превосходит все плодово-ягодные культуры по содержанию витамина Е. По количеству микроэлементов она занимаем одно их первых мест.

В коре содержится алкалоид серотонин, благодаря ему задерживается патологический рост тканей и оказывает этим противоопухолевое действие.   Сок облепихи замечательное и общеукрепляющее средство. а при использовании с медом это отличное отхаркивающее средство. При ревматизме, подагре помогают заваренные листья и ягоды, а из ягод делают компот, желе, мармелад, сок. Облепиховое масло представляет большую ценность, до 9% она содержится в мякоти плодов и до 12% в семенах, используется масло для лечение лучевых поражений организма, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ожогов, экземы, катаракты глаз. Мезгу облепихи , которая осталась после выжимки сока раскладываем тонким слоем и высушим. чтобы получить масло из косточек. Затем размолоть ее на кофемолки и разделить на 3 части.

Одну часть заливаем маслом подсолнечным и нагреваем до 55 градусов на водной бане и держим 10 часов при такой температуре. После этого отжимаем масло и заливаем этим маслом другую часть жмыха и повторяем всю операцию заново. Третью часть делаем точно также, как первую и вторую часть. После этого отжимаем масло и переливаем в стеклянную посуду и ставим в темное место на 10 часов. Повторяем эту процедуру несколько раз. После этого через 2 слоя марли профильтруем масло в три приема. Храним масло в холодильнике около 2 лет.Чтобы получить масло из мякоти ягод, их надо вымыть и подсушить, затем отжимаем из них сок. После этого ставим в холодильник на отслаивание. Масло, которое появилось на поверхности снимаем и храним в прохладном месте.

Биопортрет

 

Облепиха из семейства лоховых и из трех ее видов у нас растет только крушиновидная.  Встречается она у нас в Сибири в диком виде, растет она по берегам озер и в долинах рек, которые затопляются каждый год паводком, где песчаные почвы. В природе она растет  кустарником и  в виде дерева высотой до 4 метров и крона в диаметре до 5 метров в окультуренном виде. После посадки начинает плодоносить на 4 год, на третий сезон дает максимальный урожай. Продуктивный период у большинства сортов 15 лет.

Облепиха это двудомное ветроопыляемое растение, это значит, что одни цветки на деревьях бывают только женские, а других только мужские. Цветут и плодоносят только женские растения, а вот образуют пыльцу для опыления только мужские. При посадке на участке это и надо учитывать. Когда приобретаете саженцы, надо иметь в виду, что практически растения нельзя отличить мужское от женского. По почкам можно отличить растения только на третий год.

Листья у облепихи ланцтовидной формы, без прилистников, простые с небольшим черешком. Листья располагаются по очередно. У листьев верхняя сторона темно-зеленая и имеет восковой налет, покрыта густыми серебристо-зелеными волосками нижняя сторона листа.

Цветет облепиха до распускание листьев в начале мая или в середине. Пыльца у них очень мелкая, достаточно небольшого ветерка и она легко переносится на женские цветки. Пчелы ее не опыляют, потому что они не имеют нектариников.

Созревают ягоды за 3 месяца от начала цветения, формы ягоды бывают самой разной: репчатые, овальные, округлые, яйцевидные, цилиндрические. Ягоды по мере спелости приобретают желтую, оранжево-красную окраску. С молодых растений собирают до 6 килограмм, и увеличивается урожайность в 4 раза через 2 года.

Корневая система расположена на 40 сантиметров в глубь почвы, но отдельные корни могут проникать и на 2 метра глубиной. У облепихи на корнях имеются клубеньковые наросты, ими она усваивает атмосферный азот, недостаток питательных веществ восполняет ими. Многие садоводы убирают их, не зная этого , чем наносят вред растению. Морозы облепиха переносит стойко, но для нее опасны после оттепелей похолодание. Мужские особи повреждаются чаще, чем женские, они более зимостойкие.

Лучшие сорта

Великан

Растет деревом или кустом до 3,5 метра высотой и нет колючек на побегах. Ягоды цилиндрической формы, оранжевые и крупные. В начале сентября созревают, в ягодах содержится сахаров до 4,6% и аскорбиновой кислоты до 130 мг%

Ботаническая

Это дерево с округло-пирамидальной кроной, колючек мало на побегах. Ягоды желто-оранжевые, крупные, удлиненные, урожайность около 7 килограмм, в конце августа созревают. Употребляют ягоды в свежем виде, аскорбиновой кислоты содержится в мякоти до 80 мг%, сахаров до 1,9 %.

Любимая

Куст среднерослый, урожай до 8 килограмм, средняя величина ягод, вкус десертный, созревают в августе. Употребляют в свежем виде и изготовление натурального сока без сахара, подходит для замораживания. Аскорбиновой кислоты в мякоти содержится 138 мг%, сахаров 7,2 %.

Московская красавица

Куст среднерослый с небольшим количеством колючек, до 7 килограмм урожайность с куста. Ягоды овально-круглые, среднего размера, вкус с ароматом ананаса. Этот сорт устойчив к вредителям и болезням.

Посадки и размножение

Высаживают облепиху ранней весной, когда не распустились почки. Саженцы для посадки лучше брать 2-3 летние, а самое лучшее это приобретать саженцы в питомниках, это вам гарантирует,  чистоту сорта и что растение здоровое. Для опытных садоводов не составит труда вырастить саженцы самому, потому что облепиху можно размножать разнообразными способами.

Выбираем место для посадки

Облепиха не растет под пологом кустарников и деревьев, в тени строений, она вообще не выносит затенения, это культура светолюбивая. Не выдерживают конкуренции даже молодые растения с травяным покровом. Почва для облепихи подходит легкая, водо- и воздухопроницаемая, песчаные и супесчаные , с большим количеством гумуса, кальция и фосфора. На нехватку влаги облепиха реагирует болезненно, нуждается в поливе в засушливые годы. Но участки со стоячей водой для нее не подходят. От поверхности земли грунтовые воды должны залегать на один метр.красивоплодник

Готовим почву

Почву готовим с осени, участок выравниваем, разбрасываем гашеную известь по поверхности, на один квадратный метр 500 грамм извести. Перекапываем на штык лопаты, через 3 недели после внесения извести вносим органические удобрения под перекопку из расчета 15 килограмм на один квадратный метр компоста или перегноя, из минеральных калийной соли 70 грамм на один квадратный метр и суперфосфата 80 грамм на один квадратный метр.

Покупаем саженцы

Саженцы облепихи для посадки у случайных людей не покупаем, потому что здоровье и чистоту сорта они не смогут вам гарантировать. Саженец должен иметь около 5 скелетных корней, длина которых должна быть 20 сантиметров, а также много мочковатых, высота стволика должна быть около 50 сантиметров, в диаметре до 8 мм и иметь несколько побегов. Кора не должна отслаиваться, на это надо обращать внимание, она должна быть эластичная, несморщенная и без царапин у здорового растения. Облепиху не высаживают на те места, где росли косточковые. На семью из 5 человек достаточно посадить около 3 женских растений и одно мужское. У вас круглый год буду на столе ягоды облепихи в свежем и переработанном виде.

Посадка

Высаживаем саженцы ранней весной до распускание почек. Делаем ямы шириной 50 и глубиной 60 сантиметров. Почва должна быть плодородной, рыхлой и с нейтральной реакцией. Если почва глинистая и тяжелая, вносим песок, компост или перегной в равных количествах, смешивая с верхним слоем почвы. Сюда же добавляем простого суперфосфата 200 грамм, сернокислого калия 25 грамм на одно растение. Во избежания ожогов не вносим в посадочные ям азотные удобрения и известь.

Корни у саженцев укорачивают только поврежденные или слишком длинные перед посадкой. Заполняем яму на треть плодородной землей и насыпаем ее холмиком. Ставим на него растение, расправляем корни и присыпаем почвой, уплотняем ногами приствольный круг. Корневую шейку заглубляем на 7 сантиметров при посадке, это способствует образованию дополнительных корней. В центре ставим кол и подвязываем к нему растение. Обильно поливаем – на один саженец расходуем 2 ведра воды, а затем мульчируем опилками или торфом.

Совет

Если на саженцах облепихи, которые вы приобрели обнаружили щитовку, не спешите их выбрасывать. До посадки можно избавиться от вредителей, для этого промываем саженцы в растворе карбофоса – на 10 литров воды расходуем 75 грамм. Можно приготовить эмульсию из 10 капель керосина и 40 граммов хозяйственного мыла на ведро воды. После посадки через 10 дней опрыскиваем саженцы одним из этих растворов.

Размножение черенками

Черенки, которые вы заготовите  поздней осенью и зимой до весны называются одревесневшими, черенки заготовленные летом называются зелеными. Зеленые черенки укореняют при помощи высокой влажности, влажность создается при помощи туманообразующей установки. На даче таким способом не пользуются и облепиху лучше размножать одревесневшими черенками.

Первый способ

Черенки заготавливаем в ноябре, это самое лучшее время для заготовки, потому что заготовленные черенки зимой или весной могут быть подмерзшими. Нарезаем однолетние приросты длиной 40 сантиметров и в диаметре около 0,6 сантиметров. Заготавливаем черенки из нижнего яруса кроны. Срезаем ветки секатором и нарезаем на черенки длиной около 20 сантиметров. Связываем в пучок, завертываем во влажную ткань, затем кладем в полиэтиленовый пакет и насыпаем снег, затем кладем в холодильник . Весной высаживаем на грядку.

Почву готовим с осени, рассыпаем известь 500 грамм на один квадратный метр и под перекопку вносим минеральные и органические удобрения. Перепревшего навоза 20 килограмм, простого суперфосфата 40 грамм, калийной соли 20 грамм на один квадратный метр. Весной вновь почву перекапываем и выравниваем с помощью граблей.

Черенки погружаем в воду 20 градусов, в вертикально на 2/3 длины на 5 суток, меняем воду около трех раз в день. Затем высаживаем с небольшим наклоном, при этом оставляя около 3 почек на поверхности и на расстоянии 10 сантиметров между растениями и 10 сантиметров в ряду.

Над черенками сооружаем каркас, покрываем его пленкой, чтобы влага не испарялась. У черенков образуются первыми листья, а не корни и это может вызвать иссушения растений. Уход состоит в рыхлении и прополки почвы, регулярных поливах. О том что черенки стали приживаться свидетельствует то, что из верхних почек начали образовываться приросты. Сокращаем поливы в это время, потому что переувлажнение вызывает загнивание молодых корней.

Пленку начинаем постепенно открывать, когда прирост достигнет 10 сантиметров и убираем укрытия совсем в августе, это способствует закаливанию растения. В это время корневая система растет, а надземная часть замедляем свой рост. Большинство растений к концу сезона бывают 30 сантиметров роста, могут достигнуть и 60 сантиметров. Мужские черенки укореняются быстрее и имеют более развитую корневую систему, чем женские.

Осенью мульчируем растения сухими листьями, торфом, весной доращиваем растения и прореживаем. У саженцев прищипываем верхушку для лучшего развития. Систематически поливаем растения при доращивании, проводим рыхление, прополку, подкармливаем и опрыскиваем от вредителей. К осени второго года саженцы достигают 100 сантиметров в высоту, имеют около 4 разветвленных побега, 4-6 придаточных корней длина которых достигает 50 сантиметров.

Второй способ

Есть и другой способ размножения, можно вырастить из однолетних одревесневших черенков около 10 сантиметров саженцы облепихи. Высаживаем весной их в пленочные пакеты, а не в грунт, размер пакетов 7 х 10 и около 20 сантиметров в высоту. Наполняем пакеты плодородной землей и высаживаем черенки вертикально. Полив проводим около 2 раз в неделю в первое время, затем поливы сокращаем при появлении прироста.  Через месяц посадки подкармливаем полным минеральным удобрениями, в 5 литрах воды растворяем одну чайную ложку, для усиления роста мочковатых корней. Вторую подкормку проводим через 10 дней. Уход за саженцами заключается в прополки, рыхлении, поливах и подкормках. Осенью саженцы пересаживают в открытый грунт с комом земли, к этому времени они достигают стандартных размеров.

Третий способ

Есть и третий способ размножения, это когда укореняют двулетние побеги облепихи. Срезаем весной и удаляем годичные приросты, оставляя пеньки с 3 почками. Затем кладем во влажные опилки и держим 10 дней при температуре 15 градусов, на черенках к этому времени должны появится первичные корешки и бугорки. Берем черенки и очень бережно высаживаем в открытый грунт, высаживаем черенки горизонтально в бороздки глубиной 10 сантиметров. После этого засыпаем влажной почвой слоем три сантиметра и  сверху опилками. Уход точно такой же как и за другими растениями при доращивании.

     Размножаем порослью

Порослью размножают облепиху, которая растет на расстоянии от ствола на 2 метра, а вблизи материнского растения поросль не укореняется. Поросль которую выбрали для укоренения, окучивают плодородной почвой ранней весной. В течении всего сезона ее нужно поддерживать во влажном состоянии, чтобы усилить рост корней. На следующий год весной осторожно разгребаем холмик и если образовались мочковатые корни на месте окучивания, срезаем побег вместе с частью материнского корня и высаживаем на постоянное место.

   Размножаем отводками

Размножают облепиху горизонтальными отводками и они сохраняют все сортовые признаки материнского растения. Получают их от молодых растений, потому что у них ветви располагаются близко к поверхности почвы. Выбираем сильную ветку с сильны годичным приростом весной. Затем делаем бороздку глубиной 15 сантиметров и наклоняем ветвь, укладываем ее в канавку и пришпиливаем. Засыпаем плодородной землей и оставляем на поверхности только верхушку. Затем поливаем и мульчируем опилками или торфом. Почву поддерживаем в рыхлом и влажном состоянии в течении всего сезона. На следующий год весной откапываем ветвь и отделяем секатором укоренившиеся побеги. После этого высаживаем на доращивание.

 Почва

 Чтобы облепиха радовала вас  богатым урожаем о ней нужно позаботиться. Оранжевой целительнице нужно не так уж и много: проводить около трех подкормок, поливать вдоволь, прикорневую поросль убирать, которая отнимает у нее питательные вещества, загущения кроны не допускать, для того чтобы ягоды больше впитывали в себя солнечной энергии. Землю вокруг нее лучше содержать под черным паром, особенно в первые 7 лет, потому что у нее корневая система расположена на поверхности. Если приствольный круг будет залужен, то эти растения будут отнимать питательные вещества у облепихи и этим самым снизиться урожайность.

Почву поверхностно рыхлим, убираем сорняки и удаляем корневые отпрыски. Глубина обработки не должна превышать семи сантиметров, чтобы не повредить корни. Можно провести мульчирование приствольных кругов в летнее время, это заменить рыхление и сорняков будет меньше. После уборки урожая почву рыхлим снова.

   Полив

Повышенные требования облепиха предъявляет к влажности почвы. Интенсивный рост побегов и завязывание  ягод происходит в июне-июле, но если влаги не хватает, то листья облетают и часть завязей опадает. В это время  ее нужно поливать, чтобы она сформировала качественные ягоды. Поливать нужно не поверхностно, расходуя при этом воды от 4 до 10 ведер воды на каждое растение и это зависит от степени развития корневой системы и от возраста.  Осенью проводим влагозарядковый полив около 12 ведер на одно растение. Это поможет защитить от вымерзания и иссушения зимой ветви кроны, и корни от морозов не пострадают.

   Подкормка

Подкармливают облепиху каждый год в средней полосе, облепиха очень требовательна к плодородию почвы. Делаем это осенью вносим около 8 килограмм органических удобрений в приствольный круг и сернокислого калия 10, суперфосфата 100 грамм на один квадратный метр. Весной применяем только азотные удобрения и вносим их в два приема. В конце апреля или начало мая половину годовой нормы, а это 30 грамм на один квадратный метр, в начале июля оставшуюся часть. Азотные удобрения вносим в жидком виде, если стоит жаркая и сухая погода.

     Обрезка

 Облепиху формируют в течении пяти лет, чтобы крона была компактной. Вырезаем параллельно расположенные ветки, сухие, поломанные. Проводим обрезку до распускание почек весной. Для того чтобы продлить плодоношения, проводим омолаживающую обрезку. Потому что со временем рост побегов ослабевает и нередко усыхают ветки. Вырезаем усохшие и отплодоносившие побеги. Проверяем древесину на подмерзание, прежде чем приступать к обрезке. На трехлетней ветви делаем косой надрез, если древесина бурая, то обрезку надо отложить. После суровых зим, обрезку лучше не проводить вы можете удалить живые ветви вместо подмерзших. Зарастают раны у облепихи плохо и их надо замазать после обрезки сразу  садовым варом и закрасить масляной краской.  Надо регулярно удалять корневую поросль, чтобы облепиха получала питательные вещества в полном объеме, это залог богатого урожая.

    Борьба с вредителями

   Облепиховая муха

Куколки облепиховой мухи зимуют под деревьями в поверхностном слое почвы. После цветения в начале июня мухи вылетают и откладывают яйца в ягоды. Отрождаются личинки через месяц и питаются мякотью. Ягоды темнеют, сморщиваются и опадают, а личинки уходят в почву, зимуют в ней.

Способ борьбы –  убираем и сжигаем все опавшие ягоды и рыхлим почву осенью.

    Зеленая облепиховая тля

Во время распускание почек и появляются личинки, они сосут сок из листьев и молодых побегов. Превращаются они в бескрылых самок-основательниц через две недели и каждая отраждает до 50 личинок. Развиваются самки-расселительницы из них через 3 недели. Они перелетают на молодые побеги и образуют новые колонии тлей. Ослабевает рост побегов, листья желтеют, скручиваются и осыпают.

Способы борьбы – вредит тля во время формирования урожая и применять ядохимикаты в это время нельзя и сражаются  с ней в основном народными средствами. Опрыскиваем настое табака: заливаем горячей водой 10 литров 400 грамм табака и настаиваем 48 часов, затем добавляем 40 грамм хозяйственного мыло. Настой из одуванчика: 400 грамм листьев одуванчика заливаем теплой водой 10 литров и настаиваем около двух часов, луковой шелухой: на литров горячей воды 200 грамм шелухи и настаиваем около 5 дней, отвар пижмы: на 10 литров воды два килограмма стеблей и кипятим полчаса, затем надо долить до прежнего объема и добавить 40 грамм мыло хозяйственного.

    Грызуны

Мыши повреждают зимой кору стволов, подгрызают корни крысы. Способствует залужение участка и терпимое отношение к сорнякам для размножения полевок и их комфортному проживанию.

Способы борьбы-  ставим всевозможные ловушки и капканы, раскладываем приманки против грызунов. Делают такие приманки из  одного килограмма муки, но не хлеба и смешиваем с одни брикетом препарата шторм, затем раскладываем в доме и на участке. На основе цемента или алебастра делаем приманки смешивая с равным количеством сахара, муки, добавляем корочки сыра и несколько капель подсолнечного масло. Затем скатываем шарики и раскладываем, а так же рядом ставим воду. Гибнут грызуны от несварения желудка от такой приманки. Можно разложить пучки сухой мяты, запах ее отпугивает грызунов.

        Облепиховая выемчатокрылая моль

Гусеницы этого вредителя зимуют в верхних слоях почвы. Они проникают внутрь почек во время набухания и разрушают их. На верхушечных листьях образуются затянутые паутиной гнезда. Окукливаются  гусеницы в середине лета в верхнем слое почвы и через 2 недели появляются бабочки. В первой половине сентября они откладывают яйца.

  Способы борьбы –  проводим опрыскивания 0,3% раствором лепидоцидом  во время набухания и распускания почек. Рыхлим почву осенью.

   Защита от болезней

  Фузариозное увядание

Листья желтеют, скручиваются и опадают на зараженных растениях в июле, августе. Происходит закупорка проводящих сосудов и ветки усыхают и гибнут. Приобретают оранжевый цвет плоды и опадают На следующий год на оставшихся ягодах и ветках появляется розовато-белый налет и он состоит и огромного количество спор, а еще через год гибнет облепиха.

Способы защиты- это заболевание плохо поддается лечение и носит инфекционный характер. Растение выкорчевываем и сжигаем.

     Эндомикоз плодов облепихи

Появляются светлые пятна на некоторых ягодах в конце июля, августе. Эти ягоды становятся мягкими и истекают беловатой слизью, при сборе давятся. Оболочки, которые остаются от плодов опадают вместе с возбудителями болезни, где и зимую.

 Способы борьбы –  собирают и уничтожают пораженные плоды. Опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкостью  во время распускание почек ранней весной. Обрабатываем 1% бордоской жидкостью после цветения.

         Сбор урожая

 

 Созревает облепиха во второй половине августа в средней полосе и собирать ее плоды очень нелегко: колючки царапаются, ягоды раздавливаются и сок разъедает кожу.  Уборку в Сибири производят, когда устанавливаются морозы, потому что становятся хрупкими плодоножки и осыпаются на подстилку плоды. Но вот происходит значительные потери биологических активных веществ и масла, да и птицы много склевывают ягод.  Лучше все же собирать плоды, это срезая секатором слепые плодоносящие веточки. У них на конце ветви лишь несколько листочков имеются и они отмирают после плодоношения, и урожайность не пострадает от этого.

От общего числа плодоносящих побегов, количество таких побегов достигает до 50 %. После того как вы срезали побеги с ягодами их можно собирать в помещении. А лучше сложить их в морозильник и о мере необходимость доставать их. И отделяются они легко. С помощью проволочных крючков собирают урожай некоторые садоводы. Расстилают пленку под деревом и ошмыгивают крючком плоды от основания к верхушки.

Изготавливают и петельки из стальной проволоки и с помощью ее собирают облепиху. Выгибаем проволоку в виде петли, а концы ее длиной около 3 мм , загибаем внутрь под прямым углом и крепим к деревянной ручки. Затем место крепления нужно обмотать медной проволокой и лентой изоляционной.Сдавливаем щипцами верхушку петельки, чтобы она была похожа на пламя свечи. Проводим этим приспособлениям в любом труднодоступном месте, потому что очень легко подрезаем плодоножки ягод.

Привязываем на талии фартук, чтобы было меньше потерь ягод от раздавливания. Фартук готовим так: изгибаем обручем алюминиевую  или медную проволоку диаметров около 90 сантиметров и обшиваем тонкой тканью или марлей. Выгибаем по талии часть окружности, и крепим к фартуку тесьму в четырех местах, для того чтобы он держался горизонтально. Ягоды облепихи не будут мяться падая с высоты, и без потерь соберете урожай.

 

 Понравилась статья поделись с друзьями в соц. сетях и не забудьте нажать на кнопки соц. сетей.

 После прочтения статьи оставьте свои комментарии, ваше мнение для меня очень важно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

Share this post for your friends:приглашение к общению

Friend me:друзья общайтесь со мной

Related posts:

1. КАК ВЫРАСТИТЬ ОБЛЕПИХУ В САДУ
2. КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЛИМОННИК
3. Как выращивать лилии
4. КАК ВЫРАЩИВАТЬ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ.
5. Как выращивать черную смородину

Комментарии (6) на “Как выращивать облепиху”